Sambia

Über uns die Sterne, die funkeln. Unter uns der Kafue River, der leise säuselt. Sonst kein Mucks. Der Busch hat sich zur Ruhe gebettet. Halt! Hörst Du das auch? Im Laub raschelt’s, es faucht und knistert. Das Herz klopft ein bisschen höher, wir drücken uns fest aneinander. Ein Tier hievt sich geräuschvoll aus dem Fluss. Dann ein sanftes Tapsen und wieder Rascheln, aber die Geräusche verlieren sich alsbald in der Distanz. Könnte ein Flusspferd sein, denke ich schläfrig. Und gleite ins Träumeland.

Als die ersten Sonnenstrahlen die Wasseroberfläche kitzeln und die Vögel sich den Schlaf aus den Augen reiben, wache ich auf. Die Geräuschkulisse wird von Minute zu Minute lauter. Über die Leiter klettere ich nach unten, ein zarter Nebelschleier tänzelt übers Wasser. Katzenwäsche with a view gibt’s unten. Thron aka Komposttoilette auch. Dort, wo wir gestern ein romantisches Busch-Dinner bei Laternenlicht hatten, knistert das Feuer. Ach wunderbar, eine heiße Tasse Kaffee!

Baumhaus, Baumkorb, Nest, Bienenstock – egal, wie man es übersetzt, versteckt in der Baumkrone zu nächtigen, bleibt in Erinnerung. Auf einer Plattform im Baum, wenige Meter über der Erde, sitzt eine Art überdimensionaler, umgedrehter Korb, der mit Matratze, Moskitonetz und einer Ablage ausgestattet ist. Mehr nicht. Spartanisch und rustikal. Begleitet wird die Nacht in der Wildnis selbstverständlich von einem Guide. Aber sonst ist da niemand, nur wir, der Guide und die Nacht im Busch.

Wie fandest Du es? Manche Geräusche sind echt furchteinflößend. Hätten wir die Nacht lieber in der Lodge gebucht? Nicht um eine Million Euro.

Noch in den 1960er-Jahren zählte Sambias Nashorn-Population zu den größten Afrikas, aber 1998 war unrühmlicherweise Schluss damit. Dank der Frankfurt Zoological Society (FZS) wurden 2003 Spitzmaulnashörner (black rhinos) in North Luangwa wieder eingeführt. Um sie besser schützen zu können, wurde ein weitläufiges Areal eingezäunt. Tag und Nacht überwachen Ranger die Nashörner.

Das Black Rhino Project gilt heute als eines der erfolgreichsten Wiederansiedelungsprogramme seiner Art in Afrika. Ein Leuchtturm-Projekt. Aber auf den Lorbeeren ausruhen gibt’s nicht. Tierschutz hört nie auf. Unermüdlich unterstützt, schult und begleitet die FZS die ansässigen Gemeinden, betreibt Aufklärung in Schulen und Dörfern, bildet Ranger aus, überwacht das Gebiet mit Aufklärungsflügen und Kamerafallen, und noch vieles mehr (mehr Infos finden Sie hier). Flankiert von den umfangreichen Begleitmaßnahmen hat sich Zahl der Nashörner heute stabilisiert.

Das Besondere am Rhino Project North Luangwa? Das Sanctuary ist riesengroß, d.h. es kommt fast der freien Wildbahn gleich. Außerdem schützt man hier das Black Rhino, und nicht wie in zahlreichen anderen Sanctuaries im südlichen Afrika das White Rhino (Breitmaulnashorn). Und last, but not least: Innerhalb des Rhino Sanctuary befindet sich sogar ein Camp, das überwiegend Walking Safaris anbietet.

Außergewöhnlich und in jeder Hinsicht atemberaubend.

Der wahre Luxus liegt in der Einfachheit. Und in der Ruhe. Und in der Wildnis. Ein Fünf-Sterne-Hotel im Internet buchen kann jeder, aber einschlafen mit einer Million Sterne über meinem Gesicht? Not for everybody. Nichts als ein Moskitonetz zwischen mir und den Sternen. Mir und dem nächtlichen Löwengrollen. Oder den grasenden Flusspferden. Die Nacht fühlt sich dreimal so intensiv an als im Schutz einer befestigten Unterkunft. Die Geräusche, die Gerüche, die subtile Anspannung, die pechschwarze Nacht.

Schlafen unterm Sternenhimmel interpretieren Camps unterschiedlich. Manchmal existieren erhöht liegende Plattformen mit komfortablen Betten und adäquaten Sanitäreinrichtungen. Manchmal wird ein simples Flycamp mit Campingmatratzen, Moskitonetz, Lagerfeuer und Toilettenloch im Boden aufgebaut. In jedem Fall ist immer ein Ranger der Nationalparkverwaltung abgestellt, für den Fall, dass Wildtiere zu zutraulich werden. Es mangelt an nichts, weder an herzhafter Bush Cuisine, noch am kalten Bier, und schon gar nicht an unvergesslichen Momenten.

Angeboten werden Sleep-Outs hauptsächlich in ausgesuchten Camps in Sambia (Luangwa Valley, Kafue), aber auch in Simbabwe (u.a. Hwange) und beispielsweise im Ruaha National Park in Tansania.

Schnell die Gläser und Flaschen in der Cooler Box verstauen. Dunkel wird es in Afrika nämlich binnen weniger Minuten. Der Guide mahnt zur Eile, gleich nach Sonnenuntergang passieren oft spektakuläre Kills. Doch die erste halbe Stunde rattern wir ohne große Action über die Pisten. Unermüdlich schwenkt der Spotter seine Lampe, der Lichtkegel wandert von links nach rechts, von rechts nach links.

Halt! Der Spotter richtet den Scheinwerfer auf eine kleine Lichtung, wo er eine Ginsterkatze (genet) gesehen haben will. Wir möchten sie auch sehen und verrenken uns vergeblich die Hälse. Es geht weiter, der Lichtkegel geht im Zickzack hin und her. Plötzlich beginnt der Spotter aufgeregt mit dem Fahrer zu tuscheln. Wir spüren, es bahnt sich etwas Großes an! Aus der Tatsache, dass die Impalas vor uns aufgeregt blöken und davonlaufen, schließen die beiden Männer auf die Anwesenheit jagender Leoparden oder Löwen. Blicken lassen sich diese allerdings nicht. Immerhin sehen wir ein paar Bushbabies durch die Bäume huschen.

Es sind die nachtaktiven Tiere, die es auf einer Nachtsafari zu sehen gibt, allen voran Leopard, Löwe, Ginsterkatze, Zibetkatze, aber auch die eine oder andere Hyäne. Mit etwas Glück wird man Zeuge eines Kills. Aber ich kenne Night Safaris auch ganz anders – viele Nachtpirschfahrten endete ohne großartige Sichtungen.

In den meisten Ländern des südlichen Afrikas werden Night Game Drives meist gleich im Anschluss an die Nachmittagsaktivität (Pirschfahrten oder Boot-Safari) und den Sundowner unternommen.

Hurry, hurry, ruft mir der Boots-Guide im Vorbeilaufen zu. A herd of elephant is crossing the river, klärt mich einer der Camp-Mitarbeiter auf. Na dann, nichts wie los! Kaum sitze ich im Motorboot, lässt der Guide den Motor an. Das Sicherheits-Briefing holt er angesichts der sich überschlagenden Umstände später nach.

Geschickt manövriert der Guide das Boot durch die Strömungen, das Grünzeugs und vereinzelt Treibholz flussaufwärts. Wir sehen sie, schon von Weitem. Erst, als wir näher dran sind, erklärt der Guide, dass es sich um eine Bachelor Herd handelt, also um ein paar junge Bullen, die gemeinsame Sache machen.

Wir warten einfach. Beobachten die Herde, sicher 30 Minuten oder mehr. Es gibt so viel zu sehen. Wie sie rangeln und spielen. Wie sie Spaß haben. Oder wie sie miteinander kämpfen. Mitunter sieht man nur die Spitzen ihrer Ohren und eine Handbreite ihres Rüssels. Meter um Meter hangeln sie sich quer durch den Fluss, der an dieser Stelle bestimmt 300 m breit ist. Was für ein Anblick, wir harren einfach aus. Das Boot gegen die Strömung in Elefantennähe zu halten, ist herausfordernd für den Guide. Wir wollen ja keine Sekunde verpassen!

Als die Elefanten die Böschung am anderen Ufer erreicht haben, lassen wir sie in Frieden und uns flussabwärts treiben. Nach so viel Aufregung um die Elefantenbullen haben es die hübschen Vögelchen schwer, mich nachhaltig zu begeistern. Aber die nächste Herde Elefanten lässt nicht lange auf sich warten!

Ein bisschen wie aus der Zeit gefallen sieht er aus, der scheue Schuhschnabel. Vorsintflutlich. Wie er bedächtig durchs Papyrusgras stakst. Und minutenlang in derselben Pose verharrt. Der rare Einzelgänger lebt in Sümpfen und an Seeufern, häufig versteckt hinter einem dicken Schilf-Vorhang. Ihn zu sehen, bedarf einer Portion Glück.

Uganda ist reich an großen Seen mit unbewohnten Inselchen und Sümpfen. Der scheue Vogel findet beispielsweise am Lake Albert, am Lake Victoria (nähe Entebbe), in den Lugogo Wetlands oder am Victoria-Nil (beide nähe Murchison Falls) passende Lebensräume vor.

Auch in Sambia ist der Schuhschnabelstorch heimisch, nämlich in einem der bedeutendsten Sumpfgebiete Afrikas, den Bangweulu Wetlands. Unter der Ägide von African Parks hat sich der Fisch- und Vogelbestand des Feuchtgebiets in den letzten Jahren nachhaltig erholt, dementsprechend auch die Population der Schuhschnabel. Beste Reisezeit: Mai bis August. Für Vogelfreunde ein Muss!

Auf vier Rädern kann jeder. Aber auf zwei? Das Tafika Camp im nördlichen, isolierten Teil des South Luangwa National Park macht es möglich. Zwar nicht direkt im Nationalpark, sondern in der eigenen Mwanya Game Management Area zwischen Camp und Park. Einzigartig in Sambia!

Meist in den kühleren Nachmittagsstunden ab 16 Uhr radeln Sie gemeinsam mit Ihrem Guide auf zwei Rädern zu den Zwei- und Vierbeinern. Es geht weniger darum, möglichst viele Kalorien zu verbrennen, sondern vielmehr gemütlich den Busch und die Tiere aus einer anderen Perspektive zu erkunden. Trotzdem: Den Puls treibt es in jedem Fall hoch, egal ob Sie schnell oder langsam radeln!

Gekrönt wird der etwas andere Nachmittag mit einem stimmungsvollen Sundowner. Ein Guide samt Fahrzeug holt Sie im Busch ab und sie setzen die Safari auf vier Rädern fort.

5.30 Uhr Wake-up-Call. Katzenwäsche, um die Frisur kümmern wir uns später. Knöchelhohe Schuhe rauf, Sonnencreme nicht vergessen. Hastig meinen Kaffee schlürfend, lausche ich dem Briefing des Walking Guides. Im Gänsemarsch laufen, leise sein, den Anweisungen Folge leisten. Augen und Ohren offenhalten. Es kribbelt im Bauch. Das Camp ist schnell außer Sichtweite, kein Motorengeräusch, keine Wortfetzen. Nur der Sound der Natur.

Nach 10 Minuten Marsch treffen wir auf eine Büffellosung. Wir beugen uns hinunter, schnuppern, stochern, lauschen den Schilderungen des Führers. Ein paar Meter weiter liegt eine weitere Losung, die einer Hyäne. Sie ist weiß. Warum, das erklärt der Führer. Die nächsten 15 Minuten passiert nicht viel, zumindest nichts, was ich wahrnehme. Dass unsere Gruppe von vielen Augenpaaren beobachtet wird, ist klar. Doch der Guide versteht es geschickt, „Leerlauf“ zu vermeiden. Er spricht über Käfer und Spuren im Sand; er beschreibt, wie seine Mutter eine pflegende Paste aus den Früchten des Leberwurstbaumes zubereitet hat.

Der Ranger nimmt eine Herde Elefanten wahr, der Walking Guide erinnert uns eindringlich an die Verhaltensregeln. Wir ziehen uns zurück, erhöhen die Distanz zu den Elefanten. Der Puls beruhigt sich. Unvergesslich, wie eine Walking Safari alle Sinne fordert!

Übrigens: Prädestiniert für Walking Safaris sind South & North Luangwa wie auch Lower Zambezi in Sambia. Sie werden ebenso im Kafue National Park oder in Luiwa Plain angeboten. In Tansania können sie speziell im Ruaha National Park, im Nyerere National Park sowie in der Serengeti in Ihr Reiseprogramm eingebaut werden. In Simbabwe können Sie in fast allen Parks Pirschwanderungen machen.

Rundgeschliffene Steinformationen ragen aus dem Wasser, fast wie die Sommersprossen in meinem Gesicht. Die Felsen links und rechts sind zum Greifen nahe, als wir durch sie hindurch gleiten. Weiter hinten passierten wir Stromschnellen, das Herz ist mir fast in die Hose gerutscht.

Zuerst dachte ich an einen plumpen Verkaufstrick, als ich auf der Webseite las „the most magnificient stretch of the Kafue River“. Jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Der wichtigste Nebenfluss des Zambezi River könnte hier, im Süden des Kafue National Park malerischer nicht sein. Dichte Galeriewälder am mäandernden Flusslauf, hübsche Steinformationen und immergrüne Inselchen mittendrin, hier Stromschnellen, dort spiegelglattes Gewässer. Mal verjüngt, mal überbordend breit. Angeblich könnte man in den kleinen Pools, die der Kafue River mal hier, mal da formt, sogar schwimmen, weil es keine Krokodile gibt. Ich bleibe aber lieber doch im Kanu.

Vogelgezwitscher erfüllt die Luft, dank der Akustik zwischen den Steinen und Steinformationen. Sie sind überall, die Graufischer, Stelzenläufer, Kaptriele, Kiebitze, Schwarzkopfweber und Nimmersatte. Flusspferde gibt es wenige, der Wasserstand ist noch viel zu hoch. Ich hoffe wenigstens auf Elefanten, die durchs Wasser waten.

Später schlagen wir auf einer Insel unser Zelt auf, zünden das Lagerfeuer an und ich verliere mich mit Blick auf den Kafue River. Die unbekannte Geräuschkulisse geleitet mich in den Schlaf. Wo treibt uns der Fluss morgen wohl hin?

Die Kanu-Tour am Flussabschnitt der Kaingu Safari Lodge ist variabel gestaltbar, zwei Tage, drei Tage, up to you. Je nach Abenteuerlust. Spoiler-Alarm: Eine Nacht könnte zu kurz sein!

Ein letztes biscuit vom Nachmittagstee noch schnell verputzt, als der Guide schon am Steg mit laufendem Motor wartet. What can I get you for sundowner drinks? Was für eine Frage, natürlich ein Gin Tonic. Eine Zeitlang tuckern wir am Ufer entlang, der Guide macht mich auf Nilgänse und Wassertriele aufmerksam. Da vorne bauen Webervögel überhängende Nester. Links hängt ein Graufischer auf einem Ästchen. Der Guide lenkt das Motorboot in die Mitte des Zambezi River, wir fahren upstream, also gegen die Flussrichtung, passieren Sandbänke und kleine Inselchen.

Plötzlich beschleunigt er und deutet auf zwei Elefantenbullen, die sich gerade antragen, den Fluss zu überqueren. Er fährt weiter flussaufwärts, schaltet den Motor aus und lässt die Strömung ihre Arbeit tun. Leise gleiten wir den Elefanten entgegen, nur den Wellenschlag des Flusses im Ohr. Do you care for your Gin Tonic now? Sure, perfect timing. Und langsam pinselt jemand den Himmel in leuchtendes Orange.

Schwimmweste an, wir lachen, weil ich sie falsch rum zusammengesteckt habe. Briefing. Do not put your hand into the water. Wir lachen wieder. Sanft gleitet das Kanu ins Wasser, ich sitze vorne, hinten der Canoeing Guide. Wir bewegen uns im Takt des Wassers flussabwärts, noch in einem Channel, einem ruhigen Nebenast des Zambezi River, wo es aufgrund des seichten Wassers weniger Flusspferde hat. Wir bleiben am Rand, im seichteren Wasser.

Zwei Krokodile huschen ins Wasser, als wir näherkommen. Aja, lieber die Hand nicht ins Wasser strecken. In der Ferne dunkelgraue Umrisse, das müssen Elefanten sein. Eine Herde mit Jungtieren grast selbstvergessen auf der Insel. Als wir näherkommen, wird die Leitkuh nervös. Schüttelt den Kopf, macht Drohgebärden, trompetet. Da wir nicht weichen, ziehen sie sich tiefer auf die Insel zurück. Wir passieren Vögel, mehr Krokodile, noch mehr Wasservögel.

Langsam nähern wir uns dem Hauptstrom, der aber deutlich weniger Wasser führt als sonst. Den Wasserstand hat der Staudamm des Lake Kariba in der Hand und je nach Strombedarf werden die Schleusen geschlossen. Will be fun with the hippos, knurrt der Guide von hinten. Sie sind in der Tat grumpy, wenn ihnen das lebensnotwendige Wasser vorenthalten wird. Wir manövrieren uns von Gruppe zu Gruppe, der Guide trommelt mit dem Paddel aufs Wasser, um unsere Ankunft zu signalisieren. Und sie zum Rückzug aufzufordern. Es gelingt, meistens. Einer der Bullen ist vorwitzig, läuft uns entgegen. Mein Herz klopft bis zum Hals, mein Guide beruhigt mich: No worries, I’ve been doing this since 15 years without any incidents. Das beruhigt mich.

In der Regel werden zwei- bis dreistündige Kanu-Safaris angeboten, am Zambezi River (sowohl in Simbabwe wie auch in Sambia), am Kafue River, im Kasanka National Park oder in Luiwa Plain. Für Outdoor-Enthusiasten gibt es mehrtägige Canoe Trails mit Flycamping und richtigem Abenteuer-Charakter, z. B. am Zambezi River in Simbabwe oder am Kafue River in Sambia.

Kennen Sie das? Die Fotos von Wildtieren in den Hochglanzmagazinen sind sensationell. Aber auf den eigenen sieht nicht einmal ein stattlicher Elefant einigermaßen präsentabel

Entscheidend neben Erfahrung und Know-How: Auf durchschnittlichen Safaris fehlt die Zeit. Wissen Sie, wie lange ein renommierter Naturfotograf für den perfekten Shot auf der Lauer liegt? Tagelang, manchmal sogar wochenlang. Eine ganz gewöhnliche Pirschfahrt lässt selten Zeit für viele Kameraeinstellungen.

Aber in den gut getarnten Verstecken haben Sie alle Zeit der Welt. Hier können Sie stundenlang sitzen, warten, den Elefanten, Büffeln, Wildschweinen oder Vögeln zusehen und auf den perfekten Shot hinarbeiten. (oder sich einfach nur an den Tieren erfreuen). Das Gute daran: Die Tiere bleiben völlig unbehelligt, merken Ihre Anwesenheit nicht. Unheimlich aufregend, so nah an die Wildtiere ranzukommen.

Hides sind keine Selbstverständlichkeit auf Safari, ganz im Gegenteil: Nur wenige Camps und Lodges betreiben und erhalten welche, z. B. in South Luangwa, Lower Zambezi oder Kafue in Sambia, im Hwange National Park in Simbabwe oder in Kruger oder Madikwe in Südafrika.

Mmmhh, das Mittagessen war köstlich; die Siesta kommt gerade zur rechten Zeit. Soll ich mich wirklich in den Fluss wagen? Der kühle, knöchel- bis kniehohe Luangwa River sieht verlockend aus. Vor allem so erfrischend. Der Flussabschnitt vor dem Mwaleshi Camp im North Luangwa National Park ist zu seicht für Flusspferde, die suhlen sich lieber anderswo. Bewaffnet mit einem Handtuch und einem Safarisessel wage ich mich in die Fluten. Herrlich! Allein schon die Füße ins Wasser zu halten, kühlt ungemein. Einfach nur wunderbar, wie viele Momente der Glückseligkeit ein Fluss einem bei 40 °C Mittagshitze beschert.

Sind meine Kinder alt genug für eine Safari? ist eine der häufigsten Fragen. Eigentlich hängt es von den Kindern, ihrer Reife und ihrer Persönlichkeit ab, ob sie Spaß an einer Reise nach Afrika haben. Klar, Pirschfahrten können für Kinder mit der Zeit etwas eintönig werden. Deshalb bieten ausgewählte Unterkünfte eine Reihe von kindgerechten Programmpunkten und Erlebnissen an, um die Safari für Kinder unvergesslich zu gestalten.

Wussten Sie, warum die Ameisenlöwen (antlions), kleine Insekten, Löcher in den Boden buddeln? Ihre Kinder wissen es nach einer Lektion in Spurenlesen mit dem Guide. Mächtig stolz sind die Kinder, wenn sie mit Abzeichen in den Stand eines Junior Ranger erhoben werden.

Kinder blühen beim Fischen auf. Das Handling der Angel, die Geduld, bis ein Fisch beißt, die motorischen Herausforderungen beim Herausholen des Fisches, das geduldige Warten, bis der Fisch am Haken hängt, alles Dinge, die selbst Erwachsenen Spaß machen. Natürlich werden die Fische danach wieder freigelassen (catch & release).

Ein Koch- oder Backkurs hat noch jedes Kinderherz zum Hüpfen gebracht. Mal- und Zeichenstunden ebenfalls. Bogenschießen, Basteln, mit Perlen Ketten fabrizieren, in Malbüchern malen. Sternegucken, Schwimmen im Pool. Feuer machen wie die Maasai, Survival-Training, Speerwerfen. Tanzen wie die Maasai, Drachenfliegen, Schnitzeljagd. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Was für Kinder geboten werden kann, hängt von der Lage (mehr Freiheiten haben die Camps in einer eigenen Concession oder außerhalb von Parks), der Größe eines Camps, dem Personalstand und allgemein der Preis- und Komfortkategorie ab. Eh klar: Je hochwertiger ein Camp, desto ausgefuchster das Kinderprogramm.