Life is all about
touching moments

In der hintersten Ecke von Uganda leben sie, die Ik. Sprichwörtlich, nämlich im Dreiländereck zu Kenia und Südsudan, völlig isoliert auf dem Mount Morungole (höchster Punkt 2.749 m). Während des langen, kräftezehrenden Aufstiegs frage ich mich, warum sie sich ausgerechnet auf den Berg zurückgezogen haben. Die Antwort ist logisch wie herzzerreißend: Die einstigen Jäger und Sammler waren permanent Überfällen von feindlichen Ethnien ausgesetzt. Nachdem sie in den 1950er-Jahren wegen der Gründung des Kidepo Valley National Parks von dort vertrieben wurden, erwählten sie den Berg zu ihrer Heimstatt. Aus Sicherheitsgründen, damit sie auf Angreifer besser und schneller reagieren können.

Seitdem leben geschätzte 7000 Ik, verteilt in überschaubaren Dörfern, ohne Kontakt zur Außenwelt, auf ihrem Mount Morungole. Nicht, dass sie nicht gastfreundlich wären, ganz und gar nicht. Sie singen und tanzen für uns, ihre Gesänge begleiten uns viele Stunden des Tages. Aber mit den benachbarten Ethnien haben sie schlechte Erfahrungen gemacht. Diplomatie und Friedensgespräch unmöglich, da die Ik eine völlig alleinstehende Sprache sprechen. Keiner der umliegenden Ethnien versteht sie auch nur annähernd. Ursprünglich stammt die Ethnie aus Äthiopien und bewegte sich über die Jahrhunderte bis nach Norduganda. Aus diesem Umstand beziehen sie auch ihren Namen: Ik bedeutet nichts anderes als die, die als erstes abwanderten.

Heute sind die Ik sesshaft, leben hauptsächlich von Mais, betreiben Imkerei, haben nach wie vor kaum Kontakt zu anderen Ethnien. Einzig und allein zu Missionaren, Entwicklungshelfern und Touristen. Forscher vermuten, dass die Ik und ihre Lebensart bald einmal aussterben werden, die Bevölkerungszahlen sind nämlich rückläufig. Isolation ist heutzutage schwer durchzuhalten, und wer sich öffnet, verliert an Identität. Ein schweres Los, das die Ik zu tragen haben.

In einem zweiwöchigen Durchschnittsurlaub mit Gorilla-Trekking in den Bwindi Mountains geht sich eine Wanderung zu den Ik jedenfalls nicht aus. Zu isoliert, zu abgelegen, zu langwierig die Anreise und das Drumherum. Die Wanderung auf den Mount Morungole kann einen oder auch zwei Tage in Anspruch nehmen, je nachdem ob man oben campieren möchte oder nicht. Fitnesslevel: sehr fit, speziell, wenn man es auf den Gipfel schaffen möchte. Erlebnislevel: Unbeschreiblich und lebensverändernd.

Unglaublich. Es gibt sie nur noch an einem einzigen Ort in ganz Uganda. Eine echte Rarität also. Nicht in freier Wildbahn, denn es wäre unmöglich, für die Sicherheit der Breitmaulnashörner zu sorgen. Aber sie existieren immerhin, in einem eigens errichteten Schutzgebiet, dem Ziwa Rhino Sanctuary in der Nähe des Murchison National Park. Hier werden die Nashörner rund um die Uhr von Rangern bewacht und geschützt.

Nach dem Briefing marschieren wir los, durch hohes Gras und Wälder, später wieder entlang der Forststraße. Uganda-Kobs, Schirrantilopen und Riedböcke beäugen uns misstrauisch. Nach einem kurzen Walk treffen wir schließlich auf das erste grasende Nashorn. Der Ranger hat nachgeholfen. Sie wissen, wo sich die Tiere aufhalten, sind sie doch im ständigen Austausch mit den Nashorn-Hütern, die die Tiere 24/7 überwachen.

Sogar ein Jungtier hängt da bei Muttern rum.Nirgendwo in Afrika leben sie mehr in freier Wildbahn, ausschließlich in Schutzgebieten und Wiederansiedelungsprogrammen. Wir bleiben in der Nähe der aus der Zeit gefallenen Tiere. Als sie sich in unsere Richtung bewegen, ziehen wir uns zurück. Geben den Weg frei. Ein letzter Blick noch von hinten, und sie sind im hohen Gras verschwunden. Erhebend. In den letzten Jahren ist die Population stetig gewachsen, ein Vorzeigeprojekt des Tierschutzes. Hoffen wir, dass es so bleibt. Die Streitigkeiten zwischen Landbesitzer und der Schutzorganisation sind noch nicht ausgefochten.

Schwimmweste an, wir lachen, weil ich sie falsch rum zusammengesteckt habe. Briefing. Do not put your hand into the water. Wir lachen wieder. Sanft gleitet das Kanu ins Wasser, ich sitze vorne, hinten der Canoeing Guide. Wir bewegen uns im Takt des Wassers flussabwärts, noch in einem Channel, einem ruhigen Nebenast des Zambezi River, wo es aufgrund des seichten Wassers weniger Flusspferde hat. Wir bleiben am Rand, im seichteren Wasser.

Zwei Krokodile huschen ins Wasser, als wir näherkommen. Aja, lieber die Hand nicht ins Wasser strecken. In der Ferne dunkelgraue Umrisse, das müssen Elefanten sein. Eine Herde mit Jungtieren grast selbstvergessen auf der Insel. Als wir näherkommen, wird die Leitkuh nervös. Schüttelt den Kopf, macht Drohgebärden, trompetet. Da wir nicht weichen, ziehen sie sich tiefer auf die Insel zurück. Wir passieren Vögel, mehr Krokodile, noch mehr Wasservögel.

Langsam nähern wir uns dem Hauptstrom, der aber deutlich weniger Wasser führt als sonst. Den Wasserstand hat der Staudamm des Lake Kariba in der Hand und je nach Strombedarf werden die Schleusen geschlossen. Will be fun with the hippos, knurrt der Guide von hinten. Sie sind in der Tat grumpy, wenn ihnen das lebensnotwendige Wasser vorenthalten wird. Wir manövrieren uns von Gruppe zu Gruppe, der Guide trommelt mit dem Paddel aufs Wasser, um unsere Ankunft zu signalisieren. Und sie zum Rückzug aufzufordern. Es gelingt, meistens. Einer der Bullen ist vorwitzig, läuft uns entgegen. Mein Herz klopft bis zum Hals, mein Guide beruhigt mich: No worries, I’ve been doing this since 15 years without any incidents. Das beruhigt mich.

In der Regel werden zwei- bis dreistündige Kanu-Safaris angeboten. Für Outdoor-Enthusiasten gibt es mehrtägige Canoe Trails mit Flycamping und richtigem Abenteuer-Charakter, z. B. am Zambezi River oder am Kafue River.

Sind meine Kinder alt genug für eine Safari? ist eine der häufigsten Fragen. Eigentlich hängt es von den Kindern, ihrer Reife und ihrer Persönlichkeit ab, ob sie Spaß an einer Reise nach Afrika haben. Klar, Pirschfahrten können für Kinder mit der Zeit etwas eintönig werden. Deshalb bieten ausgewählte Unterkünfte eine Reihe von kindgerechten Programmpunkten und Erlebnissen an, um die Safari für Kinder unvergesslich zu gestalten.

Wussten Sie, warum die Ameisenlöwen (antlions), kleine Insekten, Löcher in den Boden buddeln? Ihre Kinder wissen es nach einer Lektion in Spurenlesen mit dem Guide. Mächtig stolz sind die Kinder, wenn sie mit Abzeichen in den Stand eines Junior Ranger erhoben werden.

Kinder blühen beim Fischen auf. Das Handling der Angel, die Geduld, bis ein Fisch beißt, die motorischen Herausforderungen beim Herausholen des Fisches, das geduldige Warten, bis der Fisch am Haken hängt, alles Dinge, die selbst Erwachsenen Spaß machen. Natürlich werden die Fische danach wieder freigelassen (catch & release).

Ein Koch- oder Backkurs hat noch jedes Kinderherz zum Hüpfen gebracht. Mal- und Zeichenstunden ebenfalls. Bogenschießen, Basteln, mit Perlen Ketten fabrizieren, in Malbüchern malen. Sternegucken, Schwimmen im Pool. Feuer machen wie die Maasai, Survival-Training, Speerwerfen. Tanzen wie die Maasai, Drachenfliegen, Schnitzeljagd. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Was für Kinder geboten werden kann, hängt von der Lage (mehr Freiheiten haben die Camps in einer eigenen Concession oder außerhalb von Parks), der Größe eines Camps, dem Personalstand und allgemein der Preis- und Komfortkategorie ab. Eh klar: Je hochwertiger ein Camp, desto ausgefuchster das Kinderprogramm.

Unglaublich, aber wahr: Die beiden höchsten Gipfel Tansanias liegen einen Steinwurf voneinander entfernt. Für Bergbegeisterte ein Segen: Sie nutzen die 4tägige Mount-Meru-Besteigung oft zum Aufwärmen für den Kilimanjaro. Quasi als Akklimatisierungstour.

Aber nicht täuschen lassen! Der Mount Meru ist bergsteigerisch und technisch viel anspruchsvoller als der Kilimanjaro, mit steilen und unwegsamen Abschnitten, Kletterpassagen und schwierigen Etappen über scharfes Vulkangestein. Dennoch: Die gefürchtete Höhenkrankheit spielt weniger eine Rolle hier.

Es stimmt, der Mount Meru ist eine ausgezeichnete Alternative zum überlaufenen Kilimanjaro, aber je nach Saison sind Sie auch nicht die einzige Person am Berg. Und Sie sollten tatsächlich bergerfahren sein, mit hochalpinen Touren in den Beinen und sehr guter Kondition.

Jedenfalls beeindruckend: Der Blick auf den zum Greifen nahen Kilimanjaro bei Sonnenaufgang. Vielleicht jener sunset, der sich am tiefsten in Ihre Erinnerung eingraviert. Weil er auf der ganzen Reise mit dem meisten Schweiß erarbeitet wurde. Unvergessen der märchenhafte Bergwald weiter unten, die frechen Paviane, die Panoramen auf die Lichter von Arusha bei Nacht, der wolkenverhangene Kilimanjaro in der Ferne.

Wahrlich ein Leckerbissen – für erfahrene AlpinistInnen.

Die Schimpansen von Mahale Mountains zu erleben ist ein bisschen wie Weihnachten. Man fiebert lange darauf hin. In den letzten Monaten intensivieren sich die Vorbereitungen. Und die letzten Tage sind noch ziemlich stressig mit Einkaufen, Verwandtenbesuchen, Christbaum kaufen und schmücken, Kinder bei den Eltern abgeben, Kochen, und und und. Aber dann leuchten die Kerzen am Christbaum, alle sind selig, die Geschenke werden überreicht.

So ähnlich ist es mit den Schimpansen von Mahale. Von langer Hand geplant, intensive Vorbereitungen. Eine langwierige Anreise, lange Inlandflüge in den äußersten Westen Tansanias (immerhin mit herrlichen Ausblicken auf die Berge und den Lake Tanganyika), Bootstransfer mit einem Dhow, endlich angekommen, endlich durchschnaufen. Und dann die sportliche Herausforderung: Die Schimpansen im dicht gewachsenen Wald aufzuspüren.

Aber der Aufwand lohnt sich: Die Begegnung mit den Menschenaffen bleibt unvergessen. Die imposante Geräuschkulisse, die Schattenspiele der Sonne im dunklen Wald, die unbekannten Gerüche, die quirligen Schimpansen. Es gibt keinen Ort in Afrika, wo mehr Vertreter der Gattung Gemeiner Schimpanse (Pan troglodytes schweinfurthii) zu finden sind als hier.

Der ganze Ort, nicht nur die Schimpansen, ist magisch. Vielleicht liegt es am Wasser, an den zerfurchten Bergen. Ganz bestimmt liegt es an der Abgeschiedenheit. Weit und breit nichts außer Natur. Wahrscheinlich liegt es aber auch daran, dass sich nur ein kleiner, elitärer Kreis von Menschen einen Besuch leisten kann oder will. Einer der wirklich echten, letzten Geheimtipps Afrikas, der nur einigen wenigen Gutsituierten vorbehalten ist (und bleiben wird).

Kennen Sie das? Die Fotos von Wildtieren in den Hochglanzmagazinen sind sensationell. Aber auf den eigenen sieht nicht einmal ein stattlicher Elefant einigermaßen präsentabel

Entscheidend neben Erfahrung und Know-How: Auf durchschnittlichen Safaris fehlt die Zeit. Wissen Sie, wie lange ein renommierter Naturfotograf für den perfekten Shot auf der Lauer liegt? Tagelang, manchmal sogar wochenlang. Eine ganz gewöhnliche Pirschfahrt lässt selten Zeit für viele Kameraeinstellungen.

Aber in den gut getarnten Verstecken haben Sie alle Zeit der Welt. Hier können Sie stundenlang sitzen, warten, den Elefanten, Büffeln, Wildschweinen oder Vögeln zusehen und auf den perfekten Shot hinarbeiten. (oder sich einfach nur an den Tieren erfreuen). Das Gute daran: Die Tiere bleiben völlig unbehelligt, merken Ihre Anwesenheit nicht. Unheimlich aufregend, so nah an die Wildtiere ranzukommen.

Hides sind keine Selbstverständlichkeit auf Safari, ganz im Gegenteil: Nur wenige Camps und Lodges betreiben und erhalten welche.

Es muss ja nicht immer bergauf sein. Die beiden höchsten Gipfel in Tansania sind ohnehin überlaufen. Weitwandern hat auch seinen Reiz. Beispielsweise durch die Crater Highlands. Warum sich nur wenige Wanderer hierhin verirren? Den meisten fehlt die Zeit dazu und das entsprechende Reisebudget.

Am Ngorongoro Crater View Point, wo alle anderen links fahren, halten wir uns rechts. Schlagartig kaum mehr Autos. Die holprige Piste schlängelt sich dem Ngorongoro Crater entlang, aber die dicht gewachsenen Bergregenwälder erlauben keine Ausblicke. Als wir das Lemala Gate hinter uns lassen, wird es richtig einsam. Na ja, bis auf die vereinzelten Maasai, die ihr Vieh weiden und Feuerholz nach Hause tragen. Weites Land, Graslandschaften, Rolling Hills in der Ferne. In Nainokanoka nehmen wir den Olmoti Crater in Angriff, ein flacher Vulkan, der uns wenig Schwierigkeiten bereitet. Am Fuße des Olmoti schlagen wir unser erstes Camp auf.

Der nächste Tag beginnt bewölkt. This is normal in the Highlands, erklärt unser Guide. Er soll recht behalten. Feiner Vulkanstaub überall, auf dem Auto, im Auto, rund ums Auto. Wir machen es uns leicht und fahren, aber die knapp 25 Kilometer durch die Bulbul Depression können ebenso per pedes (und mit einem zusätzlichen Nachtlager) absolviert werden. Noch im Vollbesitz unserer Kräfte stapfen wir den Empakaai Crater stapfen hinab, am Kraterboden warten ein See und Zwergflamingos. Zurück oben am Kraterrand nächtigen wir.

Die Esel werden bepackt, das Fahrzeug nimmt eine andere Route an den Lake Natron. Neugierige Maasai-Kinder umringen und begleiten uns ein Stück des Weges. Unverdrossen marschieren wir durch die Highlands, mal durch weite Graslandschaften, mal durch bewaldete Abschnitte.

Endlich ist unser drittes Nachtlager erreicht. Selbst wenn es nicht bergauf geht, ist die Wanderung aufgrund der Höhe (zwischen 2300 und 2600 m Seehöhe) und des losen Vulkansands kräfteraubend. Direkt vor unserer Nase: der Gottesberg Ol Doinyo Lengai. Unsere Kameras laufen heiß….

Die letzte Etappe hat es in sich – in puncto Panoramen. Durch zerfurchte magische Landschaften, rechts ständig den Ol Doinyo Lengai im Blick, marschieren wir stetig, über Vulkanstaub, Stock, Stein und Felsplatten, bergab. In der Ferne flimmert der Lake Natron. Mit jedem Schritt wird es heißer, der Lake Natron zählt zu den Hitzepolen des Landes.

Als am Fuße des Ol Doinyo Lengai unser Fahrzeug auf uns wartet, sind wir happy. Der Trek war doch anstrengender als gedacht. Aber auch viel, viel beeindruckender als erwartet.

Abtauchen, untertauchen, eintauchen: Unter der Wasseroberfläche von Mafia Island spielt es sich ab. Ohne kilometerlange, blütenweiße Sandstrände pilgern die Massen lieber nach Sansibar. Und das ist gut so. Denn Mafia Island ist wunderbar verschlafen, so wie Sansibar es vor 25 Jahren noch war. Für die Unterwasserwelt und jene TaucherInnen und SchnorchlerInnen, die es hierher verschlägt, ein Segen.

Verglichen mit anderen Tauchhotspots an der ostafrikanischen Küste ist die Anzahl der Gäste pro Spot überschaubar. Allein schon, weil die Anzahl der Betten auf der Insel eingeschränkt ist. Und obwohl die allgemeine Infrastruktur bescheiden ist, für Tauchbegeisterte bleibt kein Wunsch offen.

Bis auf die Monate April bis Juni erfreuen die Korallengärten das ganze Jahr. Von Juli/August bis Oktober tummeln sich zudem Buckelwale im Wasser. Und die Walhaie, die größten Fische der Welt, sind sechs Monate, von Oktober bis März/April zugegen.

Auf vier Rädern kann jeder. Aber auf zwei? Das Tafika Camp im nördlichen, isolierten Teil des South Luangwa National Park macht es möglich. Zwar nicht direkt im Nationalpark, sondern in der eigenen Mwanya Game Management Area zwischen Camp und Park. Einzigartig in Sambia!

Meist in den kühleren Nachmittagsstunden ab 16 Uhr radeln Sie gemeinsam mit Ihrem Guide auf zwei Rädern zu den Zwei- und Vierbeinern. Es geht weniger darum, möglichst viele Kalorien zu verbrennen, sondern vielmehr gemütlich den Busch und die Tiere aus einer anderen Perspektive zu erkunden. Trotzdem: Den Puls treibt es in jedem Fall hoch, egal ob Sie schnell oder langsam radeln!

Gekrönt wird der etwas andere Nachmittag mit einem stimmungsvollen Sundowner. Ein Guide samt Fahrzeug holt Sie im Busch ab und sie setzen die Safari auf vier Rädern fort.

Noch in den 1960er-Jahren zählte Sambias Nashorn-Population zu den größten Afrikas, aber 1998 war unrühmlicherweise Schluss damit. Dank der Frankfurt Zoological Society (FZS) wurden 2003 Spitzmaulnashörner (black rhinos) in North Luangwa wieder eingeführt. Um sie besser schützen zu können, wurde ein weitläufiges Areal eingezäunt. Tag und Nacht überwachen Ranger die Nashörner.

Das Black Rhino Project gilt heute als eines der erfolgreichsten Wiederansiedelungsprogramme seiner Art in Afrika. Ein Leuchtturm-Projekt. Aber auf den Lorbeeren ausruhen gibt’s nicht. Tierschutz hört nie auf. Unermüdlich unterstützt, schult und begleitet die FZS die ansässigen Gemeinden, betreibt Aufklärung in Schulen und Dörfern, bildet Ranger aus, überwacht das Gebiet mit Aufklärungsflügen und Kamerafallen, und noch vieles mehr (mehr Infos finden Sie hier). Flankiert von den umfangreichen Begleitmaßnahmen hat sich Zahl der Nashörner heute stabilisiert.

Das Besondere am Rhino Project North Luangwa? Das Sanctuary ist riesengroß, d.h. es kommt fast der freien Wildbahn gleich. Außerdem schützt man hier das Black Rhino, und nicht wie in zahlreichen anderen Sanctuaries im südlichen Afrika das White Rhino (Breitmaulnashorn). Und last, but not least: Innerhalb des Rhino Sanctuary befindet sich sogar ein Camp, das überwiegend Walking Safaris anbietet.

Außergewöhnlich und in jeder Hinsicht atemberaubend.

Tansania ist anders. In vielerlei Hinsicht. Beispielsweise fliegen Gäste in Sambia oder Simbabwe von Park zu Park und nutzen die Fahrzeuge und Guides der jeweiligen Camps.

Im Norden Tansanias sind Safaris hingegen so organisiert, dass eine Reisegruppe durchgehend, für mehrere Tage und Nächte, mit einem Fahrzeug bzw. einem Driverguide unterwegs ist (Drive-In-Safari). Entsprechend der Parkregeln der Tanzania National Park Authority dürfen sich die Gäste in den Parks ausschließlich von 6 Uhr bis 18 Uhr aufhalten. Ergo: (für die breite Masse der Gäste sind) keine Night Game Drives erlaubt.

Ausnahme: hochwertige Camps, die eigene, teure Lizenzen dafür kaufen. Die eigene Fahrzeuge und Guides im Camp stationiert haben. Was gleichzeitig bedeutet, dass die Gäste in die Camps fliegen müssen (Fly-In-Safari). Speziell im Tarangire National Park, in der Serengeti oder im Ruaha National Park leisten sich einige High-End-Camps diese Lizenzen und bieten ihren Gästen, ähnlich wie im südlichen Afrika, Night Game Drives an.

Für Drive-In-Safaris existiert im Norden Tansania nur eine Möglichkeit, nämlich der Lake Manyara National Park. Hier darf ein einziger Tour Operator Nachtpirschfahrten anbieten. Aufgrund der hohen staatlichen Gebühren kein ganz preiswertes Unterfangen, vor allem wenn man bedenkt, dass eine Nachtpirschfahrt häufig auch ereignislos bleiben kann.

Wir stechen ins schlammbraune Wasser, der Boat Guide manövriert das Motorboot flussaufwärts. Geschickt weicht er Untiefen aus. Ausladende Borrasus-Palmen säumen das Flussufer des Rufiji River im Nyerere National Park. Eine Herde Hippos taucht schreckhaft unter, nur ein Vertreter tut sich hervor und reißt sein Maul als Drohgebärde weit auf. Wir umschiffen die Herde weiträumig, man weiß nie, ob eines der Männchen angriffslustig ist.

Hoch über uns peilt ein Schreiseeadler-Weibchen mit einem Fisch im Mund einen Baum an. Der englische Name fish eagle verrät viel besser, was zur Lieblingsbeute des Greifvogels gehört. Überhaupt flankieren zahllose Vögel die Bäume am Ufer. Graufischer (pied kingfisher), Goliathreiher (goliath heron), der schillernd blaue Haubenzwergfischer (Malachite kingfisher) oder der Mohrenklaffschnabel (African openbill stork), einer graziler als der andere. Endlich tut sich etwas Größeres am Ufer, ein paar Elefanten eilen zum Wasser. Passt auf!, ist man versucht zu rufen. Da ist gerade ein mächtiges Krokodil ins Wasser gehuscht! Die Elefanten bedienen sich übrigens oft der Hippo Highways, um die Uferböschungen runterzukraxeln.

Als sich über uns der glutrote Himmel ergießt, ist es Zeit für einen Sundowner am Ufer. No problem, the animals are scared of humans, beschwichtigt uns der Guide, als wir misstrauisch die Krokodils- und Flusspferd-Spuren im Sand sichten. Wollen wir es hoffen und lassen die Gläser extra laut erklingen. Um die Tiere zu warnen, weil wir Menschen zum reinen Vergnügen kurzzeitig ihren Platz beanspruchen.

Sand, so weit das Auge reicht. Und Geröll. Und verdorrte Grasbüschel. Und Staubfontänen hinter dem Auto. So muss wohl eine bizarre Mondlandschaft aussehen. Nur ohne die Maasai. Und ohne die Schlagbäume, die uns mehrmals zu Wegezöllen auffordern. Die Maasai sind ein aufmüpfiges Volk, das sich zu helfen weiß, weil die Regierung auf diesen Landstrich vergisst. Von fast überall zu sehen: der perfekt kegelförmige Vulkan Ol Doinyo Lengai. Fast scheint es, als ob es oben weiter Schnee hätte, aber es handelt sich um eine geologische Rarität, nämlich Natrokarbonatit,  dünnflüssige Lava, die sich hell-beige färbt, nachdem sie erkaltet ist.

Kein Berg für Gemütliche. Langer, kräfteraubender, steiler Aufstieg ohne Flachstücke, je nach Route teils in der Nacht mit Stirnlampe. Aber oben sind die Strapazen vergessen. 360 Grad einfach nur Wow. Die zerfurchten Ngorongoro Highlands, die Weiten der Serengeti und der Massai Mara in der Ferne und zu unseren Füßen glitzert der Lake Natron (je nach Jahreszeit) rosarot. Ein Ort von ungewöhnlicher, faszinierender Schönheit. Unbequem, trostlos, ein Stück weit herzzerreißend schön und grausam zugleich. Luxus finden Sie hier keinen, dafür aber ungekünstelte Einblicke ins echte Leben. Tansania abseits von Klischees, Fotofilter und Hochglanzbroschüren.

Ach ja: Der Abstieg hat es in sich. Das Auto, das man schon seit Ewigkeiten sieht, rückt und rückt nicht näher. Obwohl die Knie lauthals Es reicht! schreien.

Endlich raus aus dem Auto! Holprig war die Piste die letzten beiden Stunden seit dem Lodoare Gate der Ngorongoro Conservation Area. Ziemlich durchgeschüttelt, meine vier Buchstaben. Kühe und grimmige Maasai-Jungen ziehen vorbei. Grüne Weiden kilometerweit. Und feinster Vulkanstaub tänzelt hinter dem Auto.

Auto geparkt, Gewehr geschultert (vom Ranger Thomas) und los. Hoffentlich sind die Wildtiere davon ebenso beeindruckt wie ich. Die 2800 m Seehöhe spüre ich in meinen Lungen. Schnauf. Aber oben, am Kraterrand, Weitblick Ende nie! Über ein paar Steine und Findlinge hinabgekraxelt ist schließlich der Kraterboden erreicht. Gras und niedrige Sträucher, soweit das Auge reicht. Ein Festessen für Elenantilopen, Büffel und Riedböcke, kein Wunder, dass uns ein Gewehr begleitet.

Thomas fischt ein gut getarntes Chamäleon aus dem Gras. Das Munge-Bächlein zieht seine Bahnen durch den Krater, wir hüpfen beschwingt drüber. Es stürzt am östlichen Rand des Kraters etwa 70 m in die Tiefe. Genau dahin führt die Wanderung. Fotomotive finden sich unzählige, selbst der Ranger gibt Tipps. Am Wasserfall machen wir kehrt und marschieren denselben Weg zurück zum Nainokanoka Ranger Post. Was für eine Wohltat, für Beine, Körper und Geist!

Er ist das Touristenmagnet schlechthin. Neben der Serengeti und Sansibar zählt er zu den überlaufensten und bekanntesten Highlights Tansanias: der höchste Punkt Afrikas, der Kilimanjaro. So weit die Fakten. Unbestritten geht von ihm eine Faszination aus, der sich kaum ein ernsthafter Bergsteiger entziehen kann.

Aber wenn Sie sich schon ins Getümmel werfen wollen, dann bitte mit Respekt (für sich selbst und die Träger): Nehmen Sie eine längere, unbekanntere Route, wo Sie wenigstens die ersten paar Tage beim Aufstieg ihre Ruhe haben. Obendrein erhöhen Sie Ihre Chancen, den Gipfel zu erreichen, wenn die Akklimatisation langsam von statten geht. Und buchen Sie die Besteigung bei einem Veranstalter, der sich an die Empfehlungen des Kilimanjaro Porters Assistance Project (www.kiliporters.org) hält, z. B. bei Safari Insider. Ausreichend Träger, Gewichtsbeschränkungen pro Träger, faire Entlohnung, Bildung, Ausrüstungsspenden – kurzum, sorgen Sie für faire Arbeitsbedingungen am Berg, damit nicht nur Sie Ihr Vergnügen haben, sondern auch die Träger davon in Würde leben können.

Es ist noch stockdunkel, als wir das Camp verlassen. Augen und Ohren auf für die nachtaktiven Tiere! Das erste Tageslicht schimmert am Horizont, als uns das Fauchen des Gasbrenners am Startplatz begrüßt. Langsam richtet sich der Heißluftballon auf, wie ein Blümchen nach dem Gießen. Wir steigen in eine der Kammern des liegenden, fast mannshohen Ballonkorbs und werden gesichert.

Ein paar schnelle Stöße des Brenners …. und langsam erfasst der Wind den Ballon und trägt ihn davon. Der Sonnenaufgang taucht die Savanne in warmes, magisches Licht. Der Pilot manövriert den Ballon, so es die Winde erlauben. Mal nach oben, um der endlosen Weiten gewahr zu werden, mal nach unten, wenn sich Elefanten am Fluss laben oder Flusspferde Gras mampfen.

Nach etwa einer Stunde leitet der Pilot die Landung ein, die je nach Winden ganz schön abenteuerlich sein kann. Wie gut, dass die Nerven nach ein paar Gläsern Sparkling Wine und einem zünftigen Bush Breakfast aufhören zu flattern.

Ballon-Safaris ergänzen in Tansania (Serengeti, Tarangire National Park, Ruaha National Park) und Sambia (Kafue National Park) die traditionelle Tierbeobachtung.

Der wahre Luxus liegt in der Einfachheit. Und in der Ruhe. Und in der Wildnis. Ein Fünf-Sterne-Hotel im Internet buchen kann jeder, aber einschlafen mit einer Million Sterne über meinem Gesicht? Not for everybody. Nichts als ein Moskitonetz zwischen mir und den Sternen. Mir und dem nächtlichen Löwengrollen. Oder den grasenden Flusspferden. Die Nacht fühlt sich dreimal so intensiv an als im Schutz einer befestigten Unterkunft. Die Geräusche, die Gerüche, die subtile Anspannung, die pechschwarze Nacht.

Schlafen unterm Sternenhimmel interpretieren Camps unterschiedlich. Manchmal existieren erhöht liegende Plattformen mit komfortablen Betten und adäquaten Sanitäreinrichtungen. Manchmal wird ein simples Flycamp mit Campingmatratzen, Moskitonetz, Lagerfeuer und Toilettenloch im Boden aufgebaut. In jedem Fall ist immer ein Ranger der Nationalparkverwaltung abgestellt, für den Fall, dass Wildtiere zu zutraulich werden. Es mangelt an nichts, weder an herzhafter Bush Cuisine, noch am kalten Bier, und schon gar nicht an unvergesslichen Momenten.

Angeboten werden Sleep-Outs hauptsächlich in ausgesuchten Camps in Sambia (Luangwa Valley, Kafue), aber auch in Simbabwe (u.a. Hwange) und beispielsweise im Ruaha National Park in Tansania.

Stimmt, der Ngorongoro Crater zählt zu den am meisten frequentierten Highlights in Tansania. Dennoch gelangen die Fahrzeuge mit den Tagesbesuchern nicht überall hin. Am nordwestlichen Rand des Kraters existieren weder Hotels noch Pisten, sondern nur ein schmaler Trampelpfad, der die vereinzelten Maasai-Bomas miteinander verbindet. Die Strecke von ca. 30 km absolvieren Sie in zwei Etappen, fürs Nachtlager wird campiert. Die Strecke verläuft größtenteils flach mit kleineren Steigungen. Das Areal, das Sie durchwandern, ist völlig autofrei, nur hie und da trifft man auf Maasai. Weil es natürlich Begegnungen mit Wildtieren geben kann, bedarf es der Begleitung von Rangern. Ständig im Blick: Unsagbar schöne Panoramen auf den Ngorongoro Crater.

Hochgewachsen und aufrecht, eingewickelt in eine typische rote-schwarz-karierte Maasai shuka, führt uns Embayani zum enkang. Sein ganzer Körper wippt im Takt der Schritte. Selbst wenn ich die Augen schlösse, ich könnte ihn hören. Die Glöckchen an seinem Ornat bimmeln im Rhythmus. Er erbittet Einlass am Eingang der Boma, einer Ansiedlung von mehreren Maasai-Häusern. Die Menschen, die hier wohnen, sind im Normalfall miteinander verwandt oder irgendwie anders verbandelt.

Es ist früh morgens, die Sonne reckt und streckt sich gerade. Ein bisschen so wie ich, aber wir müssen früher dran sein als die Maasai. Nämlich bevor sie die Kühe und Ziegen zum Weiden raus treiben. Embayani erzählt, viel und ausführlich. Über die Bedeutung der Kühe, der Ziegen. Über die Bauweise der Hütten (ja, genau, aus Lehm und Kuhdung). Über Milch und Rinderblut. Über die Verwandtschaftsverhältnisse. Über das Erwachsenwerden bei den Maasai. Über Rituale, den Schulbesuch, die Zukunft.

Den Kopf einziehen, und schon stehe ich mitten im kraal, dem traditionellen Maasai-Haus. Meine Augen brauchen ein bisschen, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Ein warmer, samtiger Geruch aus Rauch, Erde, Kuhdung und Schweiß umhüllt mich. Zwei schüchterne junge Mädchen lugen aus der Dunkelheit hervor. Jambo! Jambo! Das Rundhaus besteht aus drei kleinen Abteilen. In einem sitzen wir (hier wird auch gekocht), im zweiten steht das Bett für die ganze Familie und das dritte dient der Aufbewahrung. Why do they cook inside of the house? The smoke keeps the mosquitos away. Aja. Wir unterhalten uns, Embayani übersetzt. Die Mädels werden mutiger, lachen, ein paar Scherzen ist niemand abgeneigt.

Bevor ich die Familie verlasse, halten sie mir selbstgemachten Maasai-Schmuck unter die Nase. Ich brauche keine Armbänder aus bunten, kleinen Perlen. You are rich, you must buy. Na gut, ich gebe mich geschlagen und kauf‘ ein Bändchen für 5 Dollar. Das ist meine Art von Direkthilfe. Vermutlich kaufen sie damit Lebensmittel für die Familie. Ich denke an die Mädchen im kraal, hoffend, dass sie von den Lebensmitteln etwas abgekommen.

Handschuhe an, Helm auf und los geht’s. Ich trete fest in die Pedale, bin noch mehr mit mir als mit der Landschaft beschäftigt. Everything okay? tönt es von hinten. Aber sowas von.

Wir biegen auf eine Schotterpiste, links und rechts Wald, dazwischen immer wieder Lichtungen und Felder. Herrlich kühl! Wir strampeln weiter. Hörst Du was? Nee, ich höre nix. Himmlische Ruhe, nur Vogelgezwitscher und das Seufzen des Waldes.

Trinkpause! Vor uns beackern zwei Frauen den Boden. Wir heben die Hand zum Gruß. Sie winken lachend zurück. Lachen sie über uns? Yeah, a little bit. They think: Can’t they afford to travel in a car? Es geht bergauf, ich trete tapfer weiter. Eh klar: Die schönsten Ausblicke sind die, ich mir erarbeiten muss. Schweißnass oben angekommen, bin ich beseelt vom Ein-Millionen-Dollar-Blick.

Keine Müdigkeit vortäuschen, es warten noch einige Kilometer. Wir passieren Dörfer (binnen Minuten sind wir von Kindern umringt), beobachten Paviane beim Familienausflug und manövrieren uns durch mehrere Kuhherden. Später, im Camp: Was habt Ihr denn heute so gemacht? Wir sind rumgefahren. Und Ihr? Wir haben Unvergessliches erlebt.

Radtouren sind in Tansania in mehreren Gegenden möglich, z. B. in der Gegend rund um den Lake Manyara, in der Bergregion zwischen Kilimanjaro und Mount Meru, im Arusha National Park, in und um Arusha oder Moshi.

Sehnsuchtsort Serengeti. Für viele DER Inbegriff von Safari und Wildtiere. Mancherorts ist sie zu einem Autokorso verkommen, aber zum Glück nicht überall. Es existieren nach wie vor Gebiete, die kilometerweit entfernt vom Auto-, Safari- und Camp-Versorgungs-Verkehr liegen. Dort, wo der Trubel aufhört und die Magie beginnt. Wo man mit der Wildnis verschmilzt, so wie die Maasai schon vor 100 Jahren, als sie ihr Vieh durch die Weite trieben. Ehrfurchtsvoll sprachen sie nur von der siringet, der unendlichen Weite.

Von wenigen bis 14 Tage dauern die Weitwandertouren. Je nach Saison führen sie durch den Norden (Juni bis November) oder durch den Süden (Dezember bis März) des Nationalparks, um der Großen Migration möglichst nahe zu kommen. Sie marschieren 10, 15, 20 km pro Tag auf flachem Terrain. Ums mobile Camp, die Logistik und um die Verpflegung kümmert sich das Team. Ihre einzige Aufgabe ist es zu marschieren – und in die Magie einzutauchen.

Wer sagt denn, dass Wandern in Tansania nur aus schweißtreibenden Gipfelstürmen auf die höchsten Punkte des Kontinents besteht? Au contraire. So viele Berge, Hügel, Krater und einfach traumhaft schöne Landschaften, die zum Wandern einladen! Aber es fühlt sich ein bisschen wie die Frage nach der Henne oder dem Ei an. Bei den zahllosen, umwerfend sensationellen Hügel- und Bergketten fragt man sich, warum es nicht mehr Angebote zum Wandern gibt. Ist die Nachfrage nicht hoch genug (sodass sich touristische Betriebe rechnen) oder wurde das Potenzial bis dato verkannt?

Fakt ist, beim Gehen entschleunigt es sich am Besten. Genüssliche Wanderungen von wenigen Stunden bis zu herausfordernden Mehr-Tages-Wanderungen – fast alles ist möglich (wenngleich mitunter schwierig und teuer zu organisieren).

Mit den Maasai durch die Crater Highlands wandern, schwindelig schöne Panoramen in den Usambara-Bergen genießen oder auf den höchsten Punkt der unberührten Udzungwa Mountains stapfen. Wanderungen rund um Morogoro, in der Ngorongoro Conservation Area oder am Lake Malawi, egal wo und wohin. Nur der Weg ist das Ziel.

Neee, lieber nicht, ich will die Menschen nicht wie Tiere im Zoo anstarren! ist eine häufige Reaktion, wenn Dorfbesuche zur Sprache kommen, um das Reiseprogramm abwechslungsreicher zu gestalten. Aber die Berührungsängste gibt es nur von unserer Seite.

Die Tansanierinnen und Tansanier präsentieren ihr Leben und ihren Alltag stolz den weit gereisten Gästen. Immerhin ist es für viele Landbewohner die einzige Möglichkeit, neben der Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Geld zu verdienen. Ganz nebenbei tragen wir TouristInnen dazu bei, die Reputation bzw. Prestige einzelner Dörfer oder Ethnien zu stärken. Wenn wir nämlich von fern herkommen, um diese zu besuchen, können sie ja nicht so uninteressant oder rückständig oder minderwertig sein.

Dorfbesuche gestalten sich mannigfaltig, mal mit Wanderungen oder Spaziergängen (z. B. zu Wasserfällen), mal mit Kaffeerösten oder Besuchen von Kaffeeplantagen, mal mit Ernten von Honig. Oft wird den Gästen mittags ein traditionell tansanisches Mittagessen kredenzt. Sie besuchen Schulen, Kräuterheiler, Ruinen, Relikte aus der Kolonialzeit oder gar karitative Projekte.

Springen Sie über Ihren Schatten – die TansanierInnen werden Ihr Herz im Sturm erobern!

Nirgendwo anders als in Uganda kann man die Schimpansen mit weniger körperlicher Anstrengung erleben. Mit der größten Schimpansen-Population und den meisten Permits pro Tag stehen die Chancen im Kibale National Park am höchsten, sie zu erleben. Ganz in der Nähe, beim Queen Elizabeth National Parks, liegt Kyambura Gorge, wo ebenfalls Schimpansen leben.

Während beide bequem, ohne Umwege, direkt an der meistfrequentierten Standardroute liegen und dementsprechend überlaufen sind, muss man in den Budongo Forest beim Murchison National Park eine Tagesreise Anfahrt in Kauf nehmen. Allen drei Schimpansen-Orten ist gemein, dass das Terrain eher flach ist. Aus zahlreichen Trekkings wissen wir, dass eine Stunde gerade mal ausreicht, um Fotos zu schießen, aber mehr nicht. Das komplexe Sozialverhalten zu beobachten, gelingt nicht. Dafür ist die Schimpansen-Habituierung oder ein Tag bei den Schimpansen-Forschern besser geeignet.

Ein bisschen wie aus der Zeit gefallen sieht er aus, der scheue Schuhschnabel. Vorsintflutlich. Wie er bedächtig durchs Papyrusgras stakst. Und minutenlang in derselben Pose verharrt. Der rare Einzelgänger lebt in Sümpfen und an Seeufern, häufig versteckt hinter einem dicken Schilf-Vorhang. Ihn zu sehen, bedarf einer Portion Glück. Da Uganda reich an großen Seen mit unbewohnten Inselchen und Sümpfen ist, findet er beispielsweise am Lake Albert, am Lake Victoria (nähe Entebbe), in den Lugogo Wetlands oder am Victoria-Nil (beide nähe Murchison Falls) passende Lebensräume vor.

Schmecken die Pralinen, die in der Schachtel ganz unten versteckt sind, nicht am allerbesten? Ein bisschen so wie beim Empakaai Crater, der 42 km hinter dem Lemala-Gate zum Ngorongoro Crater liegt. Hierhin verirren sich nicht mehr allzu viele Touristen, nur jene, die genügend Zeit eingeplant haben, nämlich mindestens 1,5 Stunden Fahrt pro Richtung für eine zweistündige Wanderung in den Empakaai Crater.

Sanfte, samtige Hügellandschaften und vereinzelte Maasai-Siedlungen samt Kuh- und Ziegenherden flankieren die holprige wie staubige Fahrt auf 2500 m Seehöhe. Der feine Vulkansand überzieht Fahrzeug und Insassen wie Puderzucker. Der Ab- wie Aufstieg in den Krater durch dichten Bergregenwald sind schweißtreibend, aber nicht besonders anspruchsvoll (ca. 270 Höhenmeter). Unten wartet ein Sodasee mit jeder Menge Flamingos. Oben haben sich hoffentlich die Wolken verzogen und geben das Wahnsinnspanorama auf den Ol Doinyo Lengai frei.

Es muss ja nicht gleich der Margherita Peak auf über 5100 m sein, denn dieser ist technisch überaus anspruchsvoll. Aber ein paar Tage Wandern durch Märchenwälder mit Rauschebärten, vorbei an Wasserfällen, über Bäche und Flüsse watend, unter einem Teppich voller Vogelgezwitscher staunend. Ihre Begleiter: Hier und da Stummelaffen oder gar scheue Antilopen im Dickicht. Sie schlafen in einfachen Hütten, aufs Wesentliche reduziert und genießen den Luxus der frischen Bergluft und unbeschreiblich schöner Sternenhimmel.

Buhoma und Nkuringo sind mittels eines gut präparierten Pfades durch den Bergurwald miteinander verbunden, der sich in einer Tagewanderung absolvieren lässt. Je nachdem, ob Sie lieber bergauf oder bergab laufen wollen, wählen Sie den Startpunkt der Reise: entweder Nkuringo auf 2100 m oder Buhoma auf 1400 m Seehöhe. Außer ein wenig Fitness und ordentliche Regenkleidung benötigen Sie Zeit für diese Wanderung, denn sie erfordert mindestens ein, besser noch zwei Nächte zusätzlich in Uganda. Es existieren mehrere Varianten und Strecken, von 4 Stunden bis zu 7 oder 8 Stunden Gehzeit. Keine Sorge wegen des Gepäcks: Ihr Fahrer fährt mit dem Gepäck außen rum und erwartete Sie in der Lodge (oder einem anderen Meeting Point).

Die Ethnie der kleinwüchsigen Batwa verlor wegen des Gorilla-Schutzes und der Errichtung der Nationalparks ihren angestammten Lebensraum, den Wald. Waldrodungen durch Bevölkerungsdruck und eine Politik, die den Schutz von indigenen Völkern (nach wie vor) als unnötig empfindet, trugen dazu bei, dass die Batwa Anfang der 2000er-Jahre kurz davor waren, es den Gorillas gleichzutun, nämlich vom Erdboden zu verwinden. Heute leben die ehemaligen Sammler und Jäger in den Dörfern, besitzen kein Land für Ackerbau, haben kaum Arbeit, Zugang zu medizinischer Versorgung oder Ausbildung. Durch Ihren Besuch bei den Batwa kompensieren Sie wenigstens marginal mit Geld, was die Batwa ideel, gesellschaftlich und spirituell zugunsten des Tierschutzes aufgeben mussten. Hervorzuheben ist der Batwa Trail in Mgahinga, aber auch Touren in Bwindi sind eindrücklich und machen betroffen. Leider (für die Batwa) wirft jedes Licht Schatten.

Schnell die Gläser und Flaschen in der Cooler Box verstauen. Dunkel wird es in Afrika nämlich binnen weniger Minuten. Der Guide mahnt zur Eile, gleich nach Sonnenuntergang passieren oft spektakuläre Kills. Doch die erste halbe Stunde rattern wir ohne große Action über die Pisten. Unermüdlich schwenkt der Spotter seine Lampe, der Lichtkegel wandert von links nach rechts, von rechts nach links.

Halt! Der Spotter richtet den Scheinwerfer auf eine kleine Lichtung, wo er eine Ginsterkatze (genet) gesehen haben will. Wir möchten sie auch sehen und verrenken uns vergeblich die Hälse. Es geht weiter, der Lichtkegel geht im Zickzack hin und her. Plötzlich beginnt der Spotter aufgeregt mit dem Fahrer zu tuscheln. Wir spüren, es bahnt sich etwas Großes an! Aus der Tatsache, dass die Impalas vor uns aufgeregt blöken und davonlaufen, schließen die beiden Männer auf die Anwesenheit jagender Leoparden oder Löwen. Blicken lassen sich diese allerdings nicht. Immerhin sehen wir ein paar Bushbabies durch die Bäume huschen.

Es sind die nachtaktiven Tiere, die es auf einer Nachtsafari zu sehen gibt, allen voran Leopard, Löwe, Ginsterkatze, Zibetkatze, aber auch die eine oder andere Hyäne. Mit etwas Glück wird man Zeuge eines Kills. Aber ich kenne Night Safaris auch ganz anders – viele Nachtpirschfahrten endete ohne großartige Sichtungen.

In den meisten Ländern des südlichen Afrikas werden Night Game Drives meist gleich im Anschluss an die Nachmittagsaktivität (Pirschfahrten oder Boot-Safari) und den Sundowner unternommen.

Mmmhh, das Mittagessen war köstlich; die Siesta kommt gerade zur rechten Zeit. Soll ich mich wirklich in den Fluss wagen? Der kühle, knöchel- bis kniehohe Luangwa River sieht verlockend aus. Vor allem so erfrischend. Der Flussabschnitt vor dem Mwaleshi Camp im North Luangwa National Park ist zu seicht für Flusspferde, die suhlen sich lieber anderswo. Bewaffnet mit einem Handtuch und einem Safarisessel wage ich mich in die Fluten. Herrlich! Allein schon die Füße ins Wasser zu halten, kühlt ungemein. Einfach nur wunderbar, wie viele Momente der Glückseligkeit ein Fluss einem bei 40 °C Mittagshitze beschert.

Zwei bis drei Stunden Wandern auf recht einfachem Terrain – vorwiegend flach, mit einigen kurzen Steigungen – klingt wie eine Wohltat für unterforderte Beine. Natürlich dürfen Sie nicht allein marschieren, ein bewaffneter Ranger begleitet Sie.

Eine Schar schlaksiger Giraffen lugt Ihnen neugierig entgegen. Bei der kleinen Büffelherde weiter vorne greift sich der Ranger sein Gewehr. Die Luft ist erfüllt von Vogelgezwitscher und unbekannten Geräuschen. Nach etwa einer Stunde, auf halber Strecke, ist der kleine Tulusia Wasserfall erreicht. Eine kurze Rast tut gut.

Später hangeln sich ein paar freche Stummelaffen im dichten Bergurwald von Ast zu Ast. Zurück am Momella Gate sind Sie um einige Fotos, wunderbare Erinnerungen und eine sinnliche Erfahrungen im Busch reicher.

Klassisches Schimpansen-Trekking, wo man eine Stunde bei den Schimpansen bleiben darf, ist eine Sache. Einen kompletten Tag bei der Schimpansen-Habituierung dabei zu sein, eine andere.

Habituierung bedeutet, dass die Schimpansen von Rangern und Forschern langsam an die Begegnungen mit Menschen herangeführt werden. Gäste verbringen den ganzen Tag, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, bei den Schimpansen, folgen ihnen, beobachten sie. Wie sie ihre Nester in den Bäumen verlassen und ihre Morgentoilette erledigen. Wie sie Nahrung suchen, Sozialkontakte pflegen oder gegenseitige Fellpflege betreiben. Wie sie Auseinandersetzungen austragen oder mit ihren Kleinen spielen.

Fragen Sie Ihren Ranger Löcher in den Bauch – er kennt die Menschenaffen schon seit Jahren, vielleicht schon Jahrzehnten, ist ein wandelndes Lexikon und kann von sensationellen Begebenheiten berichten.

Wen es nach Mgahinga verschlägt, darf nach dem Gorilla-Tracking keinesfalls schlapp machen. Denn die Goldmeerkatzen (golden monkeys) verdienen genauso Ihre Aufmerksamkeit. Wie die Gorillas sind sie in der Region endemisch und auf der Artenschutzliste der UN der gefährdeten Tierarten. Sie zu beobachten erfordert eine Wanderung, die aber häufig nicht ganz so anspruchsvoll wie das Gorilla-Trekking ist, da sie in den tiefer liegenden Gebieten stattfindet, dort wo der Bambus noch wächst.

Erwarten Sie kein klassisches Schimpansen-Trekking, wo die Sichtung der Tiere im Vordergrund steht. Vielmehr erhalten Sie Einblicke in die mitunter mühsame, langatmige Arbeit von Schimpansen-Forschern im Semliki Wildlife Reserve. Außergewöhnlich ist die kleine, nicht habituierte (an Menschen angewöhnte) Schimpansen-Population hier allemal: Sie haben sich an ein viel trockeneres Gebiet als die sonst üblichen Bergregenwälder angepasst. Besucher erfahren theoretisches Wissen und Forschungsergebnisse, was aber nicht zwangsläufig in Schimpansen-Sichtungen resultiert. Denn die Wildtiere, selbst Schimpansen, gehen den Menschen naturgemäß aus dem Weg.

Kurz vor Sonnenaufgang schüttelt mir ein Hadzabe-Mann die Hand. Tuende (los geht’s auf Swahili)! Wir marschieren über Stock und Stein, durch dorniges Gestrüpp, über einige ausgetrocknete Flüsse. Sie würden gerne schneller laufen, aber warten geduldig auf mich.

Eine kurze Rast nutzen sie, um eine Rauchpause einzulegen, aber das Feuer mit Feuerstein und Stroh zu entzünden, ist Schwerstarbeit. Einer der Männer zückt verschmitzt Streichhölzer. Als wir später auf einen Python treffen, ist ihre Coolness aber dahin. Sie jagt sogar den Hartgesottenen Ehrfurcht ein. Endlich ist ihre Jägerehre wiederhergestellt, als sie mit Pfeil und Bogen das erste Tier erlegen, einen Vogel. Ein weiterer folgt, eine bescheidene Ausbeute. Auf einen Affen, Mäuse oder eine kleine Antilope dürfen sie morgen wieder hoffen.

Nach etwa vier Stunden ist die flotte Fußpirsch auf hügeligem Terrain vorüber, sie laden mich noch auf ihren Schieß-Übungsplatz ein. Selbstredend, dass meine Performance zur Erheiterung beträgt. Aber sei’s drum, Lachen ist der direkte Weg zum Herzen eines Menschen.

Ein letztes biscuit vom Nachmittagstee noch schnell verputzt, als der Guide schon am Steg mit laufendem Motor wartet. What can I get you for sundowner drinks? Was für eine Frage, natürlich ein Gin Tonic. Eine Zeitlang tuckern wir am Ufer entlang, der Guide macht mich auf Nilgänse und Wassertriele aufmerksam. Da vorne bauen Webervögel überhängende Nester. Links hängt ein Graufischer auf einem Ästchen. Der Guide lenkt das Motorboot in die Mitte des Zambezi River, wir fahren upstream, also gegen die Flussrichtung, passieren Sandbänke und kleine Inselchen.

Plötzlich beschleunigt er und deutet auf zwei Elefantenbullen, die sich gerade antragen, den Fluss zu überqueren. Er fährt weiter flussaufwärts, schaltet den Motor aus und lässt die Strömung ihre Arbeit tun. Leise gleiten wir den Elefanten entgegen, nur den Wellenschlag des Flusses im Ohr. Do you care for your Gin Tonic now? Sure, perfect timing. Und langsam pinselt jemand den Himmel in leuchtendes Orange.

5.30 Uhr Wake-up-Call. Katzenwäsche, um die Frisur kümmern wir uns später. Knöchelhohe Schuhe rauf, Sonnencreme nicht vergessen. Hastig meinen Kaffee schlürfend, lausche ich dem Briefing des Walking Guides. Im Gänsemarsch laufen, leise sein, den Anweisungen Folge leisten. Augen und Ohren offenhalten. Es kribbelt im Bauch. Das Camp ist schnell außer Sichtweite, kein Motorengeräusch, keine Wortfetzen. Nur der Sound der Natur.

Nach 10 Minuten Marsch treffen wir auf eine Büffellosung. Wir beugen uns hinunter, schnuppern, stochern, lauschen den Schilderungen des Führers. Ein paar Meter weiter liegt eine weitere Losung, die einer Hyäne. Sie ist weiß. Warum, das erklärt der Führer. Die nächsten 15 Minuten passiert nicht viel, zumindest nichts, was ich wahrnehme. Dass unsere Gruppe von vielen Augenpaaren beobachtet wird, ist klar. Doch der Guide versteht es geschickt, „Leerlauf“ zu vermeiden. Er spricht über Käfer und Spuren im Sand; er beschreibt, wie seine Mutter eine pflegende Paste aus den Früchten des Leberwurstbaumes zubereitet hat.

Der Ranger nimmt eine Herde Elefanten wahr, der Walking Guide erinnert uns eindringlich an die Verhaltensregeln. Wir ziehen uns zurück, erhöhen die Distanz zu den Elefanten. Der Puls beruhigt sich. Unvergesslich, wie eine Walking Safari alle Sinne fordert!

Übrigens: Prädestiniert für Walking Safaris sind South & North Luangwa wie auch Lower Zambezi in Sambia. In Tansania können sie speziell im Ruaha National Park, im Nyerere National Park sowie in der Serengeti in Ihr Reiseprogramm eingebaut werden. In Simbabwe können Sie in fast allen Parks Pirschwanderungen machen.

Nach dem aufschlussreichen Sicherheitsbriefing legen Sie die Schwimmwesten an und steigen vom Steg hinab ins Zweisitzer-Kanu. Abwechselnd mit dem zweiten, in Ihrem Kanu sitzenden Kanuten stechen Sie Ihr Paddel ins Wasser. Sie gleiten mühelos und ohne große Anstrengungen übers Wasser. Ihr Activity Guide, der nicht von der Seite weicht, ruft während der Fahrt entlang des Seeufers des Small Lake Momella geduldig Instruktionen zu. Bei wolkenlosem Himmel reichen die Fernsichten bis zum Kilimanjaro und dem Mount Meru. Mit etwas Glück erspähen Sie scheue Buschböcke, Büffel oder Giraffen, die zum Wasser kommen. Sehr wahrscheinlich bekommen Sie zahlreiche Wasservögel zu Gesicht. Nur die Flusspferde brauchen Sie nicht suchen, die hört man schon von weitem. Je nach Wasserstand sind die Kanu-Safaris auch am Lake Manyara machbar.