Tansania

Die Schimpansen von Mahale Mountains zu erleben ist ein bisschen wie Weihnachten. Man fiebert lange darauf hin. In den letzten Monaten intensivieren sich die Vorbereitungen. Und die letzten Tage sind noch ziemlich stressig mit Einkaufen, Verwandtenbesuchen, Christbaum kaufen und schmücken, Kinder bei den Eltern abgeben, Kochen, und und und. Aber dann leuchten die Kerzen am Christbaum, alle sind selig, die Geschenke werden überreicht.

So ähnlich ist es mit den Schimpansen von Mahale. Von langer Hand geplant, intensive Vorbereitungen. Eine langwierige Anreise, lange Inlandflüge in den äußersten Westen Tansanias (immerhin mit herrlichen Ausblicken auf die Berge und den Lake Tanganyika), Bootstransfer mit einem Dhow, endlich angekommen, endlich durchschnaufen. Und dann die sportliche Herausforderung: Die Schimpansen im dicht gewachsenen Wald aufzuspüren.

Aber der Aufwand lohnt sich: Die Begegnung mit den Menschenaffen bleibt unvergessen. Die imposante Geräuschkulisse, die Schattenspiele der Sonne im dunklen Wald, die unbekannten Gerüche, die quirligen Schimpansen. Es gibt keinen Ort in Afrika, wo mehr Vertreter der Gattung Gemeiner Schimpanse (Pan troglodytes schweinfurthii) zu finden sind als hier.

Der ganze Ort, nicht nur die Schimpansen, ist magisch. Vielleicht liegt es am Wasser, an den zerfurchten Bergen. Ganz bestimmt liegt es an der Abgeschiedenheit. Weit und breit nichts außer Natur. Wahrscheinlich liegt es aber auch daran, dass sich nur ein kleiner, elitärer Kreis von Menschen einen Besuch leisten kann oder will. Einer der wirklich echten, letzten Geheimtipps Afrikas, der nur einigen wenigen Gutsituierten vorbehalten ist (und bleiben wird).

Tansania ist anders. In vielerlei Hinsicht. Beispielsweise fliegen Gäste in Sambia oder Simbabwe von Park zu Park und nutzen die Fahrzeuge und Guides der jeweiligen Camps.

Im Norden Tansanias sind Safaris hingegen so organisiert, dass eine Reisegruppe durchgehend, für mehrere Tage und Nächte, mit einem Fahrzeug bzw. einem Driverguide unterwegs ist (Drive-In-Safari). Entsprechend der Parkregeln der Tanzania National Park Authority dürfen sich die Gäste in den Parks ausschließlich von 6 Uhr bis 18 Uhr aufhalten. Ergo: (für die breite Masse der Gäste sind) keine Night Game Drives erlaubt.

Ausnahme: hochwertige Camps, die eigene, teure Lizenzen dafür kaufen. Die eigene Fahrzeuge und Guides im Camp stationiert haben. Was gleichzeitig bedeutet, dass die Gäste in die Camps fliegen müssen (Fly-In-Safari). Speziell im Tarangire National Park, in der Serengeti oder im Ruaha National Park leisten sich einige High-End-Camps diese Lizenzen und bieten ihren Gästen, ähnlich wie im südlichen Afrika, Night Game Drives an.

Für Drive-In-Safaris existiert im Norden Tansania nur eine Möglichkeit, nämlich der Lake Manyara National Park. Hier darf ein einziger Tour Operator Nachtpirschfahrten anbieten. Aufgrund der hohen staatlichen Gebühren kein ganz preiswertes Unterfangen, vor allem wenn man bedenkt, dass eine Nachtpirschfahrt häufig auch ereignislos bleiben kann.

Wer sagt denn, dass Wandern in Tansania nur aus schweißtreibenden Gipfelstürmen auf die höchsten Punkte des Kontinents besteht? Au contraire. So viele Berge, Hügel, Krater und einfach traumhaft schöne Landschaften, die zum Wandern einladen! Aber es fühlt sich ein bisschen wie die Frage nach der Henne oder dem Ei an. Bei den zahllosen, umwerfend sensationellen Hügel- und Bergketten fragt man sich, warum es nicht mehr Angebote zum Wandern gibt. Ist die Nachfrage nicht hoch genug (sodass sich touristische Betriebe rechnen) oder wurde das Potenzial bis dato verkannt?

Fakt ist, beim Gehen entschleunigt es sich am Besten. Genüssliche Wanderungen von wenigen Stunden bis zu herausfordernden Mehr-Tages-Wanderungen – fast alles ist möglich (wenngleich mitunter schwierig und teuer zu organisieren).

Mit den Maasai durch die Crater Highlands wandern, schwindelig schöne Panoramen in den Usambara-Bergen genießen oder auf den höchsten Punkt der unberührten Udzungwa Mountains stapfen. Wanderungen rund um Morogoro, in der Ngorongoro Conservation Area oder am Lake Malawi, egal wo und wohin. Nur der Weg ist das Ziel.

Er ist das Touristenmagnet schlechthin. Neben der Serengeti und Sansibar zählt er zu den überlaufensten und bekanntesten Highlights Tansanias: der höchste Punkt Afrikas, der Kilimanjaro. So weit die Fakten. Unbestritten geht von ihm eine Faszination aus, der sich kaum ein ernsthafter Bergsteiger entziehen kann.

Aber wenn Sie sich schon ins Getümmel werfen wollen, dann bitte mit Respekt (für sich selbst und die Träger): Nehmen Sie eine längere, unbekanntere Route, wo Sie wenigstens die ersten paar Tage beim Aufstieg ihre Ruhe haben. Obendrein erhöhen Sie Ihre Chancen, den Gipfel zu erreichen, wenn die Akklimatisation langsam von statten geht. Und buchen Sie die Besteigung bei einem Veranstalter, der sich an die Empfehlungen des Kilimanjaro Porters Assistance Project (www.kiliporters.org) hält, z. B. bei Safari Insider. Ausreichend Träger, Gewichtsbeschränkungen pro Träger, faire Entlohnung, Bildung, Ausrüstungsspenden – kurzum, sorgen Sie für faire Arbeitsbedingungen am Berg, damit nicht nur Sie Ihr Vergnügen haben, sondern auch die Träger davon in Würde leben können.

Es muss ja nicht immer bergauf sein. Die beiden höchsten Gipfel in Tansania sind ohnehin überlaufen. Weitwandern hat auch seinen Reiz. Beispielsweise durch die Crater Highlands. Warum sich nur wenige Wanderer hierhin verirren? Den meisten fehlt die Zeit dazu und das entsprechende Reisebudget.

Am Ngorongoro Crater View Point, wo alle anderen links fahren, halten wir uns rechts. Schlagartig kaum mehr Autos. Die holprige Piste schlängelt sich dem Ngorongoro Crater entlang, aber die dicht gewachsenen Bergregenwälder erlauben keine Ausblicke. Als wir das Lemala Gate hinter uns lassen, wird es richtig einsam. Na ja, bis auf die vereinzelten Maasai, die ihr Vieh weiden und Feuerholz nach Hause tragen. Weites Land, Graslandschaften, Rolling Hills in der Ferne. In Nainokanoka nehmen wir den Olmoti Crater in Angriff, ein flacher Vulkan, der uns wenig Schwierigkeiten bereitet. Am Fuße des Olmoti schlagen wir unser erstes Camp auf.

Der nächste Tag beginnt bewölkt. This is normal in the Highlands, erklärt unser Guide. Er soll recht behalten. Feiner Vulkanstaub überall, auf dem Auto, im Auto, rund ums Auto. Wir machen es uns leicht und fahren, aber die knapp 25 Kilometer durch die Bulbul Depression können ebenso per pedes (und mit einem zusätzlichen Nachtlager) absolviert werden. Noch im Vollbesitz unserer Kräfte stapfen wir den Empakaai Crater stapfen hinab, am Kraterboden warten ein See und Zwergflamingos. Zurück oben am Kraterrand nächtigen wir.

Die Esel werden bepackt, das Fahrzeug nimmt eine andere Route an den Lake Natron. Neugierige Maasai-Kinder umringen und begleiten uns ein Stück des Weges. Unverdrossen marschieren wir durch die Highlands, mal durch weite Graslandschaften, mal durch bewaldete Abschnitte.

Endlich ist unser drittes Nachtlager erreicht. Selbst wenn es nicht bergauf geht, ist die Wanderung aufgrund der Höhe (zwischen 2300 und 2600 m Seehöhe) und des losen Vulkansands kräfteraubend. Direkt vor unserer Nase: der Gottesberg Ol Doinyo Lengai. Unsere Kameras laufen heiß….

Die letzte Etappe hat es in sich – in puncto Panoramen. Durch zerfurchte magische Landschaften, rechts ständig den Ol Doinyo Lengai im Blick, marschieren wir stetig, über Vulkanstaub, Stock, Stein und Felsplatten, bergab. In der Ferne flimmert der Lake Natron. Mit jedem Schritt wird es heißer, der Lake Natron zählt zu den Hitzepolen des Landes.

Als am Fuße des Ol Doinyo Lengai unser Fahrzeug auf uns wartet, sind wir happy. Der Trek war doch anstrengender als gedacht. Aber auch viel, viel beeindruckender als erwartet.

Sand, so weit das Auge reicht. Und Geröll. Und verdorrte Grasbüschel. Und Staubfontänen hinter dem Auto. So muss wohl eine bizarre Mondlandschaft aussehen. Nur ohne die Maasai. Und ohne die Schlagbäume, die uns mehrmals zu Wegezöllen auffordern. Die Maasai sind ein aufmüpfiges Volk, das sich zu helfen weiß, weil die Regierung auf diesen Landstrich vergisst. Von fast überall zu sehen: der perfekt kegelförmige Vulkan Ol Doinyo Lengai. Fast scheint es, als ob es oben weiter Schnee hätte, aber es handelt sich um eine geologische Rarität, nämlich Natrokarbonatit,  dünnflüssige Lava, die sich hell-beige färbt, nachdem sie erkaltet ist.

Kein Berg für Gemütliche. Langer, kräfteraubender, steiler Aufstieg ohne Flachstücke, je nach Route teils in der Nacht mit Stirnlampe. Aber oben sind die Strapazen vergessen. 360 Grad einfach nur Wow. Die zerfurchten Ngorongoro Highlands, die Weiten der Serengeti und der Massai Mara in der Ferne und zu unseren Füßen glitzert der Lake Natron (je nach Jahreszeit) rosarot. Ein Ort von ungewöhnlicher, faszinierender Schönheit. Unbequem, trostlos, ein Stück weit herzzerreißend schön und grausam zugleich. Luxus finden Sie hier keinen, dafür aber ungekünstelte Einblicke ins echte Leben. Tansania abseits von Klischees, Fotofilter und Hochglanzbroschüren.

Ach ja: Der Abstieg hat es in sich. Das Auto, das man schon seit Ewigkeiten sieht, rückt und rückt nicht näher. Obwohl die Knie lauthals Es reicht! schreien.

Neee, lieber nicht, ich will die Menschen nicht wie Tiere im Zoo anstarren! ist eine häufige Reaktion, wenn Dorfbesuche zur Sprache kommen, um das Reiseprogramm abwechslungsreicher zu gestalten. Aber die Berührungsängste gibt es nur von unserer Seite.

Die Tansanierinnen und Tansanier präsentieren ihr Leben und ihren Alltag stolz den weit gereisten Gästen. Immerhin ist es für viele Landbewohner die einzige Möglichkeit, neben der Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Geld zu verdienen. Ganz nebenbei tragen wir TouristInnen dazu bei, die Reputation bzw. Prestige einzelner Dörfer oder Ethnien zu stärken. Wenn wir nämlich von fern herkommen, um diese zu besuchen, können sie ja nicht so uninteressant oder rückständig oder minderwertig sein.

Dorfbesuche gestalten sich mannigfaltig, mal mit Wanderungen oder Spaziergängen (z. B. zu Wasserfällen), mal mit Kaffeerösten oder Besuchen von Kaffeeplantagen, mal mit Ernten von Honig. Oft wird den Gästen mittags ein traditionell tansanisches Mittagessen kredenzt. Sie besuchen Schulen, Kräuterheiler, Ruinen, Relikte aus der Kolonialzeit oder gar karitative Projekte.

Springen Sie über Ihren Schatten – die TansanierInnen werden Ihr Herz im Sturm erobern!

Handschuhe an, Helm auf und los geht’s. Ich trete fest in die Pedale, bin noch mehr mit mir als mit der Landschaft beschäftigt. Everything okay? tönt es von hinten. Aber sowas von.

Wir biegen auf eine Schotterpiste, links und rechts Wald, dazwischen immer wieder Lichtungen und Felder. Herrlich kühl! Wir strampeln weiter. Hörst Du was? Nee, ich höre nix. Himmlische Ruhe, nur Vogelgezwitscher und das Seufzen des Waldes.

Trinkpause! Vor uns beackern zwei Frauen den Boden. Wir heben die Hand zum Gruß. Sie winken lachend zurück. Lachen sie über uns? Yeah, a little bit. They think: Can’t they afford to travel in a car? Es geht bergauf, ich trete tapfer weiter. Eh klar: Die schönsten Ausblicke sind die, ich mir erarbeiten muss. Schweißnass oben angekommen, bin ich beseelt vom Ein-Millionen-Dollar-Blick.

Keine Müdigkeit vortäuschen, es warten noch einige Kilometer. Wir passieren Dörfer (binnen Minuten sind wir von Kindern umringt), beobachten Paviane beim Familienausflug und manövrieren uns durch mehrere Kuhherden. Später, im Camp: Was habt Ihr denn heute so gemacht? Wir sind rumgefahren. Und Ihr? Wir haben Unvergessliches erlebt.

Radtouren sind in Tansania in mehreren Gegenden möglich, z. B. in der Gegend rund um den Lake Manyara, in der Bergregion zwischen Kilimanjaro und Mount Meru, im Arusha National Park, in und um Arusha oder Moshi.

Endlich raus aus dem Auto! Holprig war die Piste die letzten beiden Stunden seit dem Lodoare Gate der Ngorongoro Conservation Area. Ziemlich durchgeschüttelt, meine vier Buchstaben. Kühe und grimmige Maasai-Jungen ziehen vorbei. Grüne Weiden kilometerweit. Und feinster Vulkanstaub tänzelt hinter dem Auto.

Auto geparkt, Gewehr geschultert (vom Ranger Thomas) und los. Hoffentlich sind die Wildtiere davon ebenso beeindruckt wie ich. Die 2800 m Seehöhe spüre ich in meinen Lungen. Schnauf. Aber oben, am Kraterrand, Weitblick Ende nie! Über ein paar Steine und Findlinge hinabgekraxelt ist schließlich der Kraterboden erreicht. Gras und niedrige Sträucher, soweit das Auge reicht. Ein Festessen für Elenantilopen, Büffel und Riedböcke, kein Wunder, dass uns ein Gewehr begleitet.

Thomas fischt ein gut getarntes Chamäleon aus dem Gras. Das Munge-Bächlein zieht seine Bahnen durch den Krater, wir hüpfen beschwingt drüber. Es stürzt am östlichen Rand des Kraters etwa 70 m in die Tiefe. Genau dahin führt die Wanderung. Fotomotive finden sich unzählige, selbst der Ranger gibt Tipps. Am Wasserfall machen wir kehrt und marschieren denselben Weg zurück zum Nainokanoka Ranger Post. Was für eine Wohltat, für Beine, Körper und Geist!

Sehnsuchtsort Serengeti. Für viele DER Inbegriff von Safari und Wildtiere. Mancherorts ist sie zu einem Autokorso verkommen, aber zum Glück nicht überall. Es existieren nach wie vor Gebiete, die kilometerweit entfernt vom Auto-, Safari- und Camp-Versorgungs-Verkehr liegen. Dort, wo der Trubel aufhört und die Magie beginnt. Wo man mit der Wildnis verschmilzt, so wie die Maasai schon vor 100 Jahren, als sie ihr Vieh durch die Weite trieben. Ehrfurchtsvoll sprachen sie nur von der siringet, der unendlichen Weite.

Von wenigen bis 14 Tage dauern die Weitwandertouren. Je nach Saison führen sie durch den Norden (Juni bis November) oder durch den Süden (Dezember bis März) des Nationalparks, um der Großen Migration möglichst nahe zu kommen. Sie marschieren 10, 15, 20 km pro Tag auf flachem Terrain. Ums mobile Camp, die Logistik und um die Verpflegung kümmert sich das Team. Ihre einzige Aufgabe ist es zu marschieren – und in die Magie einzutauchen.

Abtauchen, untertauchen, eintauchen: Unter der Wasseroberfläche von Mafia Island spielt es sich ab. Ohne kilometerlange, blütenweiße Sandstrände pilgern die Massen lieber nach Sansibar. Und das ist gut so. Denn Mafia Island ist wunderbar verschlafen, so wie Sansibar es vor 25 Jahren noch war. Für die Unterwasserwelt und jene TaucherInnen und SchnorchlerInnen, die es hierher verschlägt, ein Segen.

Verglichen mit anderen Tauchhotspots an der ostafrikanischen Küste ist die Anzahl der Gäste pro Spot überschaubar. Allein schon, weil die Anzahl der Betten auf der Insel eingeschränkt ist. Und obwohl die allgemeine Infrastruktur bescheiden ist, für Tauchbegeisterte bleibt kein Wunsch offen.

Bis auf die Monate April bis Juni erfreuen die Korallengärten das ganze Jahr. Von Juli/August bis Oktober tummeln sich zudem Buckelwale im Wasser. Und die Walhaie, die größten Fische der Welt, sind sechs Monate, von Oktober bis März/April zugegen.

Stimmt, der Ngorongoro Crater zählt zu den am meisten frequentierten Highlights in Tansania. Dennoch gelangen die Fahrzeuge mit den Tagesbesuchern nicht überall hin. Am nordwestlichen Rand des Kraters existieren weder Hotels noch Pisten, sondern nur ein schmaler Trampelpfad, der die vereinzelten Maasai-Bomas miteinander verbindet. Die Strecke von ca. 30 km absolvieren Sie in zwei Etappen, fürs Nachtlager wird campiert. Die Strecke verläuft größtenteils flach mit kleineren Steigungen. Das Areal, das Sie durchwandern, ist völlig autofrei, nur hie und da trifft man auf Maasai. Weil es natürlich Begegnungen mit Wildtieren geben kann, bedarf es der Begleitung von Rangern. Ständig im Blick: Unsagbar schöne Panoramen auf den Ngorongoro Crater.

Hochgewachsen und aufrecht, eingewickelt in eine typische rote-schwarz-karierte Maasai shuka, führt uns Embayani zum enkang. Sein ganzer Körper wippt im Takt der Schritte. Selbst wenn ich die Augen schlösse, ich könnte ihn hören. Die Glöckchen an seinem Ornat bimmeln im Rhythmus. Er erbittet Einlass am Eingang der Boma, einer Ansiedlung von mehreren Maasai-Häusern. Die Menschen, die hier wohnen, sind im Normalfall miteinander verwandt oder irgendwie anders verbandelt.

Es ist früh morgens, die Sonne reckt und streckt sich gerade. Ein bisschen so wie ich, aber wir müssen früher dran sein als die Maasai. Nämlich bevor sie die Kühe und Ziegen zum Weiden raus treiben. Embayani erzählt, viel und ausführlich. Über die Bedeutung der Kühe, der Ziegen. Über die Bauweise der Hütten (ja, genau, aus Lehm und Kuhdung). Über Milch und Rinderblut. Über die Verwandtschaftsverhältnisse. Über das Erwachsenwerden bei den Maasai. Über Rituale, den Schulbesuch, die Zukunft.

Den Kopf einziehen, und schon stehe ich mitten im kraal, dem traditionellen Maasai-Haus. Meine Augen brauchen ein bisschen, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Ein warmer, samtiger Geruch aus Rauch, Erde, Kuhdung und Schweiß umhüllt mich. Zwei schüchterne junge Mädchen lugen aus der Dunkelheit hervor. Jambo! Jambo! Das Rundhaus besteht aus drei kleinen Abteilen. In einem sitzen wir (hier wird auch gekocht), im zweiten steht das Bett für die ganze Familie und das dritte dient der Aufbewahrung. Why do they cook inside of the house? The smoke keeps the mosquitos away. Aja. Wir unterhalten uns, Embayani übersetzt. Die Mädels werden mutiger, lachen, ein paar Scherzen ist niemand abgeneigt.

Bevor ich die Familie verlasse, halten sie mir selbstgemachten Maasai-Schmuck unter die Nase. Ich brauche keine Armbänder aus bunten, kleinen Perlen. You are rich, you must buy. Na gut, ich gebe mich geschlagen und kauf‘ ein Bändchen für 5 Dollar. Das ist meine Art von Direkthilfe. Vermutlich kaufen sie damit Lebensmittel für die Familie. Ich denke an die Mädchen im kraal, hoffend, dass sie von den Lebensmitteln etwas abgekommen.

Kurz vor Sonnenaufgang schüttelt mir ein Hadzabe-Mann die Hand. Tuende (los geht’s auf Swahili)! Wir marschieren über Stock und Stein, durch dorniges Gestrüpp, über einige ausgetrocknete Flüsse. Sie würden gerne schneller laufen, aber warten geduldig auf mich.

Eine kurze Rast nutzen sie, um eine Rauchpause einzulegen, aber das Feuer mit Feuerstein und Stroh zu entzünden, ist Schwerstarbeit. Einer der Männer zückt verschmitzt Streichhölzer. Als wir später auf einen Python treffen, ist ihre Coolness aber dahin. Sie jagt sogar den Hartgesottenen Ehrfurcht ein. Endlich ist ihre Jägerehre wiederhergestellt, als sie mit Pfeil und Bogen das erste Tier erlegen, einen Vogel. Ein weiterer folgt, eine bescheidene Ausbeute. Auf einen Affen, Mäuse oder eine kleine Antilope dürfen sie morgen wieder hoffen.

Nach etwa vier Stunden ist die flotte Fußpirsch auf hügeligem Terrain vorüber, sie laden mich noch auf ihren Schieß-Übungsplatz ein. Selbstredend, dass meine Performance zur Erheiterung beträgt. Aber sei’s drum, Lachen ist der direkte Weg zum Herzen eines Menschen.

Wir stechen ins schlammbraune Wasser, der Boat Guide manövriert das Motorboot flussaufwärts. Geschickt weicht er Untiefen aus. Ausladende Borrasus-Palmen säumen das Flussufer des Rufiji River im Nyerere National Park. Eine Herde Hippos taucht schreckhaft unter, nur ein Vertreter tut sich hervor und reißt sein Maul als Drohgebärde weit auf. Wir umschiffen die Herde weiträumig, man weiß nie, ob eines der Männchen angriffslustig ist.

Hoch über uns peilt ein Schreiseeadler-Weibchen mit einem Fisch im Mund einen Baum an. Der englische Name fish eagle verrät viel besser, was zur Lieblingsbeute des Greifvogels gehört. Überhaupt flankieren zahllose Vögel die Bäume am Ufer. Graufischer (pied kingfisher), Goliathreiher (goliath heron), der schillernd blaue Haubenzwergfischer (Malachite kingfisher) oder der Mohrenklaffschnabel (African openbill stork), einer graziler als der andere. Endlich tut sich etwas Größeres am Ufer, ein paar Elefanten eilen zum Wasser. Passt auf!, ist man versucht zu rufen. Da ist gerade ein mächtiges Krokodil ins Wasser gehuscht! Die Elefanten bedienen sich übrigens oft der Hippo Highways, um die Uferböschungen runterzukraxeln.

Als sich über uns der glutrote Himmel ergießt, ist es Zeit für einen Sundowner am Ufer. No problem, the animals are scared of humans, beschwichtigt uns der Guide, als wir misstrauisch die Krokodils- und Flusspferd-Spuren im Sand sichten. Wollen wir es hoffen und lassen die Gläser extra laut erklingen. Um die Tiere zu warnen, weil wir Menschen zum reinen Vergnügen kurzzeitig ihren Platz beanspruchen.

Nach dem aufschlussreichen Sicherheitsbriefing legen Sie die Schwimmwesten an und steigen vom Steg hinab ins Zweisitzer-Kanu. Abwechselnd mit dem zweiten, in Ihrem Kanu sitzenden Kanuten stechen Sie Ihr Paddel ins Wasser. Sie gleiten mühelos und ohne große Anstrengungen übers Wasser. Ihr Activity Guide, der nicht von der Seite weicht, ruft während der Fahrt entlang des Seeufers des Small Lake Momella geduldig Instruktionen zu. Bei wolkenlosem Himmel reichen die Fernsichten bis zum Kilimanjaro und dem Mount Meru. Mit etwas Glück erspähen Sie scheue Buschböcke, Büffel oder Giraffen, die zum Wasser kommen. Sehr wahrscheinlich bekommen Sie zahlreiche Wasservögel zu Gesicht. Nur die Flusspferde brauchen Sie nicht suchen, die hört man schon von weitem. Je nach Wasserstand sind die Kanu-Safaris auch am Lake Manyara machbar.

5.30 Uhr Wake-up-Call. Katzenwäsche, um die Frisur kümmern wir uns später. Knöchelhohe Schuhe rauf, Sonnencreme nicht vergessen. Hastig meinen Kaffee schlürfend, lausche ich dem Briefing des Walking Guides. Im Gänsemarsch laufen, leise sein, den Anweisungen Folge leisten. Augen und Ohren offenhalten. Es kribbelt im Bauch. Das Camp ist schnell außer Sichtweite, kein Motorengeräusch, keine Wortfetzen. Nur der Sound der Natur.

Nach 10 Minuten Marsch treffen wir auf eine Büffellosung. Wir beugen uns hinunter, schnuppern, stochern, lauschen den Schilderungen des Führers. Ein paar Meter weiter liegt eine weitere Losung, die einer Hyäne. Sie ist weiß. Warum, das erklärt der Führer. Die nächsten 15 Minuten passiert nicht viel, zumindest nichts, was ich wahrnehme. Dass unsere Gruppe von vielen Augenpaaren beobachtet wird, ist klar. Doch der Guide versteht es geschickt, „Leerlauf“ zu vermeiden. Er spricht über Käfer und Spuren im Sand; er beschreibt, wie seine Mutter eine pflegende Paste aus den Früchten des Leberwurstbaumes zubereitet hat.

Der Ranger nimmt eine Herde Elefanten wahr, der Walking Guide erinnert uns eindringlich an die Verhaltensregeln. Wir ziehen uns zurück, erhöhen die Distanz zu den Elefanten. Der Puls beruhigt sich. Unvergesslich, wie eine Walking Safari alle Sinne fordert!

Übrigens: Prädestiniert für Walking Safaris sind South & North Luangwa wie auch Lower Zambezi in Sambia. Sie werden ebenso im Kafue National Park oder in Luiwa Plain angeboten. In Tansania können sie speziell im Ruaha National Park, im Nyerere National Park sowie in der Serengeti in Ihr Reiseprogramm eingebaut werden. In Simbabwe können Sie in fast allen Parks Pirschwanderungen machen.

Zwei bis drei Stunden Wandern auf recht einfachem Terrain – vorwiegend flach, mit einigen kurzen Steigungen – klingt wie eine Wohltat für unterforderte Beine. Natürlich dürfen Sie nicht allein marschieren, ein bewaffneter Ranger begleitet Sie.

Eine Schar schlaksiger Giraffen lugt Ihnen neugierig entgegen. Bei der kleinen Büffelherde weiter vorne greift sich der Ranger sein Gewehr. Die Luft ist erfüllt von Vogelgezwitscher und unbekannten Geräuschen. Nach etwa einer Stunde, auf halber Strecke, ist der kleine Tulusia Wasserfall erreicht. Eine kurze Rast tut gut.

Später hangeln sich ein paar freche Stummelaffen im dichten Bergurwald von Ast zu Ast. Zurück am Momella Gate sind Sie um einige Fotos, wunderbare Erinnerungen und eine sinnliche Erfahrungen im Busch reicher.

Schmecken die Pralinen, die in der Schachtel ganz unten versteckt sind, nicht am allerbesten? Ein bisschen so wie beim Empakaai Crater, der 42 km hinter dem Lemala-Gate zum Ngorongoro Crater liegt. Hierhin verirren sich nicht mehr allzu viele Touristen, nur jene, die genügend Zeit eingeplant haben, nämlich mindestens 1,5 Stunden Fahrt pro Richtung für eine zweistündige Wanderung in den Empakaai Crater.

Sanfte, samtige Hügellandschaften und vereinzelte Maasai-Siedlungen samt Kuh- und Ziegenherden flankieren die holprige wie staubige Fahrt auf 2500 m Seehöhe. Der feine Vulkansand überzieht Fahrzeug und Insassen wie Puderzucker. Der Ab- wie Aufstieg in den Krater durch dichten Bergregenwald sind schweißtreibend, aber nicht besonders anspruchsvoll (ca. 270 Höhenmeter). Unten wartet ein Sodasee mit jeder Menge Flamingos. Oben haben sich hoffentlich die Wolken verzogen und geben das Wahnsinnspanorama auf den Ol Doinyo Lengai frei.

Sind meine Kinder alt genug für eine Safari? ist eine der häufigsten Fragen. Eigentlich hängt es von den Kindern, ihrer Reife und ihrer Persönlichkeit ab, ob sie Spaß an einer Reise nach Afrika haben. Klar, Pirschfahrten können für Kinder mit der Zeit etwas eintönig werden. Deshalb bieten ausgewählte Unterkünfte eine Reihe von kindgerechten Programmpunkten und Erlebnissen an, um die Safari für Kinder unvergesslich zu gestalten.

Wussten Sie, warum die Ameisenlöwen (antlions), kleine Insekten, Löcher in den Boden buddeln? Ihre Kinder wissen es nach einer Lektion in Spurenlesen mit dem Guide. Mächtig stolz sind die Kinder, wenn sie mit Abzeichen in den Stand eines Junior Ranger erhoben werden.

Kinder blühen beim Fischen auf. Das Handling der Angel, die Geduld, bis ein Fisch beißt, die motorischen Herausforderungen beim Herausholen des Fisches, das geduldige Warten, bis der Fisch am Haken hängt, alles Dinge, die selbst Erwachsenen Spaß machen. Natürlich werden die Fische danach wieder freigelassen (catch & release).

Ein Koch- oder Backkurs hat noch jedes Kinderherz zum Hüpfen gebracht. Mal- und Zeichenstunden ebenfalls. Bogenschießen, Basteln, mit Perlen Ketten fabrizieren, in Malbüchern malen. Sternegucken, Schwimmen im Pool. Feuer machen wie die Maasai, Survival-Training, Speerwerfen. Tanzen wie die Maasai, Drachenfliegen, Schnitzeljagd. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Was für Kinder geboten werden kann, hängt von der Lage (mehr Freiheiten haben die Camps in einer eigenen Concession oder außerhalb von Parks), der Größe eines Camps, dem Personalstand und allgemein der Preis- und Komfortkategorie ab. Eh klar: Je hochwertiger ein Camp, desto ausgefuchster das Kinderprogramm.

Es ist noch stockdunkel, als wir das Camp verlassen. Augen und Ohren auf für die nachtaktiven Tiere! Das erste Tageslicht schimmert am Horizont, als uns das Fauchen des Gasbrenners am Startplatz begrüßt. Langsam richtet sich der Heißluftballon auf, wie ein Blümchen nach dem Gießen. Wir steigen in eine der Kammern des liegenden, fast mannshohen Ballonkorbs und werden gesichert.

Ein paar schnelle Stöße des Brenners …. und langsam erfasst der Wind den Ballon und trägt ihn davon. Der Sonnenaufgang taucht die Savanne in warmes, magisches Licht. Der Pilot manövriert den Ballon, so es die Winde erlauben. Mal nach oben, um der endlosen Weiten gewahr zu werden, mal nach unten, wenn sich Elefanten am Fluss laben oder Flusspferde Gras mampfen.

Nach etwa einer Stunde leitet der Pilot die Landung ein, die je nach Winden ganz schön abenteuerlich sein kann. Wie gut, dass die Nerven nach ein paar Gläsern Sparkling Wine und einem zünftigen Bush Breakfast aufhören zu flattern.

Ballon-Safaris ergänzen in Tansania (Serengeti, Tarangire National Park, Ruaha National Park), in Südafrika, Botswana, Namibia oder Kenia die traditionelle Tierbeobachtung.

Unglaublich, aber wahr: Die beiden höchsten Gipfel Tansanias liegen einen Steinwurf voneinander entfernt. Für Bergbegeisterte ein Segen: Sie nutzen die 4tägige Mount-Meru-Besteigung oft zum Aufwärmen für den Kilimanjaro. Quasi als Akklimatisierungstour.

Aber nicht täuschen lassen! Der Mount Meru ist bergsteigerisch und technisch viel anspruchsvoller als der Kilimanjaro, mit steilen und unwegsamen Abschnitten, Kletterpassagen und schwierigen Etappen über scharfes Vulkangestein. Dennoch: Die gefürchtete Höhenkrankheit spielt weniger eine Rolle hier.

Es stimmt, der Mount Meru ist eine ausgezeichnete Alternative zum überlaufenen Kilimanjaro, aber je nach Saison sind Sie auch nicht die einzige Person am Berg. Und Sie sollten tatsächlich bergerfahren sein, mit hochalpinen Touren in den Beinen und sehr guter Kondition.

Jedenfalls beeindruckend: Der Blick auf den zum Greifen nahen Kilimanjaro bei Sonnenaufgang. Vielleicht jener sunset, der sich am tiefsten in Ihre Erinnerung eingraviert. Weil er auf der ganzen Reise mit dem meisten Schweiß erarbeitet wurde. Unvergessen der märchenhafte Bergwald weiter unten, die frechen Paviane, die Panoramen auf die Lichter von Arusha bei Nacht, der wolkenverhangene Kilimanjaro in der Ferne.

Wahrlich ein Leckerbissen – für erfahrene AlpinistInnen.