Tansania
Udzungwa Mountains

Wer einmal dort war, will wieder kommen: echtes Busch-Feeling, familiär geführte Camps, Wildtiere en masse und mit die besten Walking Safaris Tansanias.

Dem Great Ruaha River, der – wenn auch unterirdisch – fast das ganze Jahr Wasser führt, verdankt der Park seine stattlichen Tierbestände: die höchste Antilopen-Dichte Tansanias, weitläufige Büffelherden, eine der größten Elefantenpopulationen Tansanias, Giraffen, Hyänen, viele Löwen, Leoparden, Geparden – und die seltenen Afrikanischen Wildhunde, die vom Aussterben bedroht sind.

Was den Ruaha National Park auszeichnet? Neben der Isolation und Lage vor allem das vielschichtige Habitat und die abwechslungsreichen Landschaften. Eine Augenweide mit Wiederholungspotenzial.

Im Ruaha National Park geht es wild zu

Weniger die schieren Mengen an Wildtieren, sondern vielmehr das abenteuerliche, ungekünstelte Busch-Feeling zählen im Nyerere National Park. Rund um die Lebensader Rufiji River und seinem Labyrinth aus Nebenflüssen, Lagunen und kleinen Seen pulsiert das Leben, u. a. mit Flusspferden, Krokodilen, Wasservögeln und vielen Tieren, die es zum Wasser zieht: große Büffelherden, elegante Giraffen, Zebras, Gnus und natürlich zahllose Löwen. Außergewöhnlich ist aber die ansehnliche Population an Wild Dogs.

Neben Pirschfahrten und Fuß-Safaris erfolgt die Tier- und Naturbeobachtung entlang der Wasserläufe per Boot.

In den letzten 20 Jahren war der Park – vor 2019 als Selous Game Reserve bekannt – leider öfter als ihm gut täte wegen Negativschlagzeilen in den Medien. Glücklicherweise erholt sich der Elefanten-Bestand langsam nach unrühmlichen Jahren mit organisierter Elefanten-Wilderei.

Mit Galapagos bringt die Udzungwa Mountains wohl niemand in Verbindung, außer hochspezialisierte Botaniker, Zoologen und die Tourismuswerbung von Tansania.

Man vermutet, dass sich die Eastern Arc Mountains, deren Teil die Udzungwa Mountains sind, vor über 30 Mio. Jahren formierten, zu einer Zeit, als es noch keine anderen Auffaltungen im Gebiet des heutigen Tansanias gab. Zum Vergleich: Der Kilimanjaro hat „nur“ etwa 2 Mio. Jahre auf dem Buckel. Aufgrund der isolierten Lage der Berge und der regenbringenden Monsunwinde nahe der Küste bewahrte sich famoser Artenreichtum. Deswegen gelten die Berge mit zahllosen endemischen Pflanzen- und Tiergattungen als einer der Biodiversitäts-Hotspots Tansanias.

Die Biodiversität mag außerordentlich sein, dem gewöhnlichen Besucher erschließt sie sich aber nicht (auf den ersten Blick). Dennoch sind die Udzungwa Mountains ein wohltuend untouristisches Ziel für Individualisten, die gerne wandern, keine Berührungsängste haben und Interesse an den kleinen Wundern der Natur zeigen. Die höchsten Gipfel ragen bis auf 2579 m und sind lohnend für Reisende mit viel Pioniergeist und Naturverbundenheit.

Wild, wild West. Doppelt wild. Am wildesten.

Ein ganz spezieller Stern am Safari-Himmel, dessen Halo wegen seiner Unberührtheit strahlt: Savannen-Tiere in rauen Mengen, insbesondere Büffel, Flusspferde Ende nie und Löwen sowieso. Selbst Wild Dogs werden gesichtet.

Gerade mal drei Camps stellen sich dem touristischen Wettbewerb. Ein echter Geheimtipp also. Was sich vermutlich aufgrund des Preisniveaus nicht so schnell ändern wird.

Wer schon mal in der Gegend ist, lässt sich die Schimpansen in den Mahale Mountains nicht entgehen. Und wozu nach Sansibar, wenn die idyllischen Sandstrände des Lake Tanganyika menschenleer sind.

Die, die dort gewesen sind, halten ihn für den magischsten Ort der Welt. Oder zumindest Afrikas. Oder wenigstens Tansanias. Der feine Sand kitzelt zwischen den Zehen; die Palmen säuseln in der sanften Brise. Die faltigen, immergrünen Berge erinnern irgendwie an Tarzan. Der flaschengrüne (je nach Sonneneinstrahlung auch mal türkise) Lake Tanganyika glitzert in der untergehenden Sonne. Und von fern hallt das aufgeregte Quieken eines Schimpansen.

Genau sie sind der Grund, warum Gäste die langwierige Reise an das westliche Ende von Tansania in Kauf nehmen. Es gibt keinen Ort in Afrika, wo mehr Vertreter der Gattung Gemeiner Schimpanse (Pan troglodytes schweinfurthii) zu finden sind als hier. Daraus bezieht er seine Faszination – und daraus, dass sich nur ein kleiner, elitärer Kreis von Menschen einen Besuch leisten kann oder will.

Plantschen im See! Nicht umsonst werden große Seen Binnenmeere genannt. Es fühlt sich nämlich genau so wie am Meer an: der Blick schweift über Wasser bis zum Horizont, melodischer Wellenschlag, eine sanfte Brise streicht über die Haut, die Blätter säuseln fröhlich im Wind.

Schnorcheln, Tauchen, Kayak fahren. Bootsfahrten in den Sonnenuntergang. Und romantische Abendessen bei Kerzenschein am Wasser. Nur ohne Salz auf der Haut. Und praktisch fast alleine. Weit und breit keine andere Lodge. Privater und abgeschiedener geht nicht mehr. Einziger Wermutstropfen: Davon gibt es weniger als eine Handvoll am und im Lake Tanganyika. Und nur für stattliches Reisebudget.

Knapp 1000 km Küstenlinie, da wird sich wohl ein Plätzchen finden. Aber so einfach ist das gar nicht. Hauptsächlich wegen der Erreichbarkeit und außerdem wegen des (fehlenden) Angebots an Unterkünften. Aber mit Kreativität, einer Portion Unkonventionalität und Ihrer Bereitschaft, auch mal mit etwas weniger Komfort auszukommen, werden wir sicher fündig.

Die Swahili-Küste punktet mit Geschichte, beispielsweise in Pangani, Bagamoyo oder Kilwa, völlig untouristischen Stränden, u.a. Ushongo Beach, Pangani, weit südlich von Dar es Salaam oder auch Kilwa.

Sogar ein bescheidener Nationalpark findet sich mittendrin, der Saadani National Park, der etwas bietet, was kein anderer Park in Tansania vermag: Tierbeobachtung (im Auto und zu Wasser) und danach am Strand faul auf der Haut liegen.

Auf dem Weg in die Usambara Mountains lockt ein Abstecher in den Mkomazi National Park. Eigentlich die Verlängerung des Tsavo National Parks in Kenia, was den Naturraum zu einem der größten Ökosysteme Afrikas macht.

Als südlichster Zipfel der Sahelzone zählt er zur typisch ostafrikanischen Trockensavanne. Fieberakazien, rotbraune Staubpiste und majestätische Baobab-Bäume, soweit das Auge reicht. Nicht ganz so spektakulär der Tierbestand, aber Giraffengazellen (gerenuk) und Oryxantilopen sind hervorzuheben, die im trockenheißen, kargen Klima heimisch sind.

Camp- und Hotelbetreiber haben’s mangels Frequenz schwer hier, aber es existieren zwei ansprechende Camps im Park.

Was klingt wie ein Veilchen, ist nichts für Blauäugige. Es menschelt in den Bergen; Genusswanderer mit Berührungsängsten machen aber keine Meter. Ums Wandern und Einblicke in den Alltag der Menschen dreht sich alles in den Usambara Mountains.

Allerdings: Mit Komfort ist es in den Bergen nicht weit her. Nicht ganz zimperlich sollten Sie sein, robust und mit Verständnis für die Einfachheit. Dafür entschädigen die ungekünstelten Einblicke und imposanten Ausblicke.

Zugegeben, der Kilimanjaro ist ein Touristenmagnet. Aber die meisten sehen nur den Gipfel – und viel zu selten die Foothills. Dabei bietet sich der Landstrich wunderbar für einen gemächlichen Start oder ein entspanntes Ende einer Safari an.

Von Moshi oder Arusha ist die West Kilimanjaro Area nur einen Steinwurf entfernt. Was, bitte schön, soll man dort machen? Sich an den beiden höchsten Gipfeln des Landes, dem Kili und dem Mount Meru, sattsehen.

Spektakulären Zeitvertreib darf man sich keinen erwarten. Hier geht es eher ums Sein und Seinlassen, ums Spazierengehen und Gehenlassen. Zwar gibt es Wildtiere in der Sinya WMA, aber sie gehen bloß als Appetizer durch. Lassen Sie sich nicht die Hüter der kargen, staubigen Landschaft entgehen. Die Maasai führen Sie bereitwillig in ihren Alltag ein.

Es spricht ja nichts gegen Strand nach der Safari. Es muss bloß nicht immer Sansibar sein.

Tauchen und Schnorcheln lässt es sich beispielsweise vorzüglich auf Mafia Island. Zwar kann die Insel nicht mit kilometerlangen Stränden aufwarten, dafür aber mit einer Verschlafenheit, wie sie vor 25 Jahren auf Sansibar herrschte.

Oder Pemba Island, dessen Strände etwas länger und breiter als auf Mafia Island sind, ihr aber in der Verschlafenheit in nichts nachsteht. Oder Fanjove Island, eine kleine Insel in Privatbesitz, die in 20 Minuten umrundet ist und die Robinson Crusoe zur Ehre gereicht. Oder Thanda Island, ein Trauminsel-Getaway nur für Exklusiv-Buchungen.

Klar, Remmidemmi gibt’s hier nirgendwo, dafür Strandspaziergänge, Ausfahrten mit dem Boot, Sandbank-Picknicks, alle Fünfe gerade sein lassen, Ruhe, Entspannung. Aaahhh, ooohhh, mmmhhhh.

Serengeti, Ngorongoro Crater & Co bedürfen keiner gesonderten Einführung. Sie werden im Standard-Safarigeschäft meist wahllos aneinandergereiht, ungeachtet der Saison oder der Kundenwünsche. Man kann ohnehin kaum etwas falsch machen; der Norden enttäuscht eigentlich nie.

Trotz des punktuellen Massentourismus existieren weiße Flecken auf der Touristenlandkarte. Lake Natron beispielsweise. Oder der trotz seiner Nähe zu Arusha wenig besuchte Arusha National Park. Oder abgelegene Camps am Rande der berühmten Parks, wo Tagesgäste der preisoptimierten Safaris nicht hinkommen, weil die Driverguides Zeit- oder Kilometervorgaben einhalten müssen. Oder die Crater Highlands, wo Sie in einem Mehrtages-Trek zum Lake Natron marschieren. Oder private Concessions, wo meist nur ein oder zwei Camps existieren und Besucher aus den staatlichen Nationalparks nicht zugelassen sind. Oder Walking Camps, die in eigenen Zonen operieren und die für Fahrzeuge oder andere Camps nicht zugänglich sind. Oder Mehrtages-Wanderungen durch Gebiete, wo es keine Straßen gibt.

Ja, es gibt noch ungehobene Schätze im Northern Circuit, aber sie sind nur Insidern ein Begriff. Safari-Insidern eben.

Mehr als nur ein Ort. Ein Entspannungszustand, den Sie praktisch in der Sekunde erreichen, wenn Sie Ihren Fuß auf die Insel setzen. Einzigartig in Tansania (und entlang der ostafrikanischen Küste): Eine vollkommen unbewohnte Insel im Indischen Ozean, 24 km vom Festland entfernt, mit 10 todschicken Villen, alle mit Blick aufs türkisblaue Meer.

Die Kasuarinen und Kokospalmen säuseln in der Brise. Schneeweißer Sandstrand, samtig weich. Ihre einzigen Nachbarn sind die coconut crabs, bis zu 40 cm große Landeinsiedlerkrebse, deren Zahl in Tansania aufgrund des Bevölkerungsdrucks stark dezimiert ist.

Wohin das Auge blickt, Entspannung pur. Spazierengehen, Kayak fahren, Schwimmen, Schnorcheln, Stand-up-Paddling, Tauchen, Fischen, Bootsausflüge zu Sandbanken, ein Picknick am Strand.

Ach ja: Der alte, deutsche Leuchtturm aus dem Jahre 1894 (heute ist darin das Restaurant untergebracht) wacht über die Insel. Und darüber, dass Sie sich abseits vom Trubel zu 100 % erholen.

Rubondo Island. Erinnert irgendwie an einen Rubin. Genau das ist es. Ein verstecktes Juwel, ein hidden gem wie im Bilderbuch. Viele wünschen sich Wasser nach einer staubigen, goldgelben Safari. Was ist nach der Serengeti naheliegender als eine Insel im Lake Victoria, der nur einen Steinwurf entfernt liegt? Seit den 1960er-Jahren unter Naturschutz und unbewohnt, hat sich die Natur ihren Platz zurückerobert.

Das Geschenk der Natur an die Menschheit besteht im tropischen Regenwald. Etwa dreiviertel der Insel sind davon bedeckt. Er bietet unzähligen Tieren und Tierarten wertvollen Lebensraum. Zum Beispiel Schimpansen. Unglaublich, aber wahr. Oder scheuen Sumpfantilopen (Sitatunga), die sich durch weit spreizbare und lange Klauen an das Leben im Wasser und in Sümpfen angepasst haben. Jeder Menge bunt gefiederter Vögel, eine Schatzkiste für Ornithologen. Schirrantilopen, Stummelaffen, Krokodile, Flusspferde, eh klar. Giraffen, Elefanten, echt jetzt? Fleckenhalsotter, Graupapagai, noch nie davon gehört.

Ganz nebenbei samtweicher Sandstrand. Blick aufs Wasser vom Bett aus. Magische Sonnenuntergänge. Frühstück am See. Wilde Orchideen. Ein rosafarbener Sandstrand. Fly Camping. Fische. Fischen. Ganz allein. Ganz weit weg. Besser geht’s nicht. Ein kleines Eiland. Ein großer Schatz.

Nach der Safari in Tansania an den Lake Victoria. Klingt logisch bei einem Blick auf die Landkarte. Da wird sich wohl ein idyllisches Plätzchen finden lassen. Pustekuchen.

Ja, der Lake Victoria ist unendlich groß. Das größte Binnengewässer Afrikas und das drittgrößte der Welt. Bei Schlechtwetter steht der See dem Meer um nichts nach: meterhohe Wellen, raue See, gefährlich für Boote und Menschen. Bei Schönwetter eher enttäuschend: Das Seeufer ist wegen großer Regenmengen und fruchtbarem Land dicht besiedelt, die Wasserqualität ist an vielen Stellen nicht berauschend und paradiesische Strände sind die Ausnahme. Außerdem hat die eingeschleppte Wasserhyazinthe weite Teile der Uferregionen überwuchert.

Aber es gibt sie, einige wenige, idyllische, abgelegene Orte am Wasser mit Vogelgezwitscher. Sie benötigen Abenteuerlust und Pioniergeist. Sollten nicht zu zimperlich in puncto Komfort sein. Und ganz preiswert ist so ein Abstecher auch nicht, bei all dem Logistikaufwand. Dennoch: garantiert abseits vom Massentourismus.

Besonders erwähnenswert, weil die einzige professionell geführte Luxus-Lodge im Lake Victoria: Rubondo Island. Mit Wildtieren (Schimpansen!), professionellen Guides und Gerätschaften und einem seit den 1960er-Jahren geschützten Naturraum.

Es hat seine Gründe, warum die südlichen Nationalparks und Landesteile noch nicht den Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad der nördlichen Parks erreichen haben (oder vielleicht niemals werden). An den Wildtieren liegt es jedenfalls nicht, zumindest in den meisten Schutzgebieten.

Vielmehr ist die herausfordernde und teure Logistik daran schuld. Die großen Distanzen und die Abgeschiedenheit der meisten Regionen machen den Süden vergleichsweise teuer, sowohl für Sie als Reisende wie auch für die Campbetreiber. Mal schnell in den Süden, das geht ebensowenig. Er erfordert mehr Zeit, am besten mindestens 14 Tage, noch besser 20. Mini-Fly-In-Safaris in einen Park funktionieren natürlich schon, sind aber ungleich teurer als im Norden Tansanias.

Dafür kann der Süden mit kaum vom Tourismus berührten Landstrichen punkten. Historische Stätten in Kilwa, Boat Safaris im Nyerere National Park, Wandern in Morogoro oder den Udzungwa Mountains, Walking Safaris im Ruaha National Park, die Altsteinzeit-Funde von Isimila, das entspannte Städtchen Iringa, die Blumenwiesen des Kitulo National Park, die idyllischen Strände des Lake Nyassa oder die Berge und Attraktionen rund um Mbeya. Alles (ungewöhnliche, untouristische) Highlights, alles sehenswert.

Es braucht nur eine große Portion Abenteuerlust, die Bereitschaft hin und wieder auf Komfort zu verzichten und viel Zeit. Nicht zu vergessen: Ihre Reisekasse muss gut bestückt sein.

Die Serengeti muss nicht näher vorgestellt werden. Ihr Mythos hat sich verselbständigt. Natürlich zu Recht. Es ist fast unmöglich, die Serengeti zu verlassen, ohne Trillionen von Wildtieren gesehen zu haben. Raubkatzen allerorten. Die größte Löwendichte weltweit. Hyänen, die tagsüber ungeniert am Pistenrand tollen. Leoparden, Geparden, Schakale, Karakale, sowieso. Die Big Five, sogar Spitzmaulnashörner (wenn auch nur an gut überwachten Orten). Elefanten, Büffel, Giraffen, Zebras. Wegen Antilopen bleibt man gar nicht mehr stehen. Impalas, Gnus, Thomson-Gazellen, Elenantilopen, Leierantilopen, Kudus, Pferdeantilopen, Oryx. Ach Du meine Güte, die Große Migration, die Millionen von Gnus, Gazellen und Antilopen jahrein, jahraus auf einem Rundkurs durch die Serengeti und wieder zurück in die Massai Mara wandern lässt, nur um danach wieder von vorne zu beginnen.

Der am besten geschützte Nationalpark Afrikas, der übrigens substanziell von der EU finanziert wird, enttäuscht praktisch nie. Zu keiner Jahreszeit. Deswegen findet er sich in jedem Reiseverlauf wieder. Wer in der Serengeti war, ist glücklich, so das Kalkül der Veranstalter.

Stimmt, aber auch wieder nicht. Denn als meistbesuchter Nationalpark Tansanias bringt er unangenehme Nebenwirkungen mit sich, auf die niemand Lust hat: Massentourismus entlang der Hauptrouten, Staus auf den Pisten, 50 Fahrzeuge um ein Löwen-Rudel, ein Camp neben dem anderen, Licht- und Lärmemissionen nach Einbruch der Dunkelheit. Nicht ganz das Bush Feeling, das man sich vorstellt, speziell in der erweiterten Seronera Area oder Kogatende während der Monate der Großen Migration.

Dennoch: Es gibt Camps oder Orte, die nicht ganz so stark frequentiert sind, meist an den Rändern und immer im gehobenen Preissegment. Denn die Serengeti ist erst überlaufen, seitdem sie leistbarer geworden ist (aka preiswerte No-Frills-Camps). Wie beispielsweise Walking Camps in designierten Gebieten ohne Pisten. Oder Camps, die 2-3 Stunden entfernt rechts und links von der Hauptpiste liegen. Die Serengeti ist riesengroß, größer als Slowenien, etwas kleiner als Belgien. Da findet sich für Sie sicher irgendwo ein Plätzchen ohne Touristenhorden, dafür mit Tierherden.

Die Serengeti - Liebling der Massen

Ähnlich wie die Serengeti. Ein No-Brainer, der in puncto Tiere und Landschaften praktisch nicht enttäuschen kann. Direkt auf dem Weg in die Serengeti gelegen, auf der einzigen Piste, die Karatu mit der Serengeti verbindet, ergibt sich eine logische Schlussfolgerung: Wer die Serengeti besucht, fährt auch in den Ngorongoro Crater rein.

Der weltgrößte, nicht mit Wasser gefüllte Krater der Erde (Durchmesser 19,2 km) befindet sich in der Ngorongoro Conservation Area (NCA), einem Naturschutzgebiet, das von 1.020 m (Lake Eyasi) bis auf 3.648 m (Lolmalasin) reicht. Unbeschreiblich divers, von wüstenartigen Savannen bis hin zu regenreichen, immergrünen Bergwäldern. Selbst die UNESCO hat 1979 ihre Einzigartigkeit anerkannt. Der Naturraum ist untrennbar mit Michael und Bernhard Grzimek verknüpft, die maßgeblich daran mitwirkten, das Gebiet unter Schutz zu stellen.

Was macht den Ngorongoro Crater so einzigartig? Wildtiere en masse, ohne große Anstrengung. Sie werden auf dem Silbertablett präsentiert. Geschätzt 30.000 Tiere in einem scharf begrenzten Erdloch, kein Wunder, dass es sich ein bisschen wie Zoo anfühlt. Für alle ist die geologische Formation ein Segen: Für die Tiere, die im Krater relativ geschützt sind. Für die Besucher, weil sie die Big Five und viel mehr vor die Linse bekommen. Bester Nährboden für Massentourismus also. In Spitzenzeiten 500 Fahrzeuge (oder mehr) am Kraterboden, da bleibt nicht viel vom erhofften Out-of-Africa-Feeling.

Im Ngorongoro Crater ist es nicht (mehr) möglich, den Massentourismus zu umschiffen. Wer in Karatu (preiswerter) nächtigt, muss täglich am Vormittag Staus am Lodoare Gate in Kauf nehmen. Dem Massenansturm können Sie punktuell nur entkommen, indem Sie innerhalb der Ngorongoro Conservation Area oder am Kraterrand nächtigen. Oder indem Sie Wanderungen einplanen, beispielsweise die zweitägige Wandertour entlang des nördlichen Kraterrandes. Dort, wo weder Camps noch Pisten existieren.

Am besten Sie stellen sich auf Massen ein, sowohl Menschen als auch Tiere.

Was hat ein hartgekochtes Ei mit der Ngorongoro Conservation Area zu tun? Ganz schön viel. Denn wie das Gelbe im Ei überstrahlt der Ngorongoro Crater inmitten der NCA alles. Und das Drumherum bleibt völlig zu Unrecht ein weißer Fleck auf der Landkarte. Beispielsweise stechen die Wanderungen hervor. Jene kurzen in den Olmoti Crater oder den Empakaai Crater. Oder jene Mehrtageswanderungen bis zum Lake Natron oder am nördlichen Kraterrand entlang. Oder paläontologische Leckerbissen, wie die Laetoli Footprints oder die Olduvai Gorge. Oder abgelegene Camps im Westen, in Richtung Endulen und Kakessio, wo in der Ferne der Lake Eyasi funkelt.

Von Dezember bis April allerdings teilen Sie sich das Gebiet mit Abermillionen von Tieren. Geleitet von Gnus ziehen Zebras, Thomson’s Gazellen, Grant’s Gazellen und Elentanilopen in die baumlose, flunderflache Ndutu Area (und sogar weiter östlich bis zum Krater), wo der Regen nährreiches Gras sprießen hat lassen. Damit ziehen sie ihre Jungen groß, die sie hier im Januar und Februar zur Welt bringen. Ein weltweit einzigartiges Schauspiel, das Augen und Ohren fordert!

Sie ahnen es: Wenn die Große Migration Hof hält, sind die Menschen in ihren Benzin-Ungetümen nicht weit. Ausweichen können Sie nur auf jene Camps und Gebiete, die weder einfach noch preiswert zu erreichen oder exklusive Concessions sind, wie beispielsweise die Mwiba Concession oder die Kusini Area der Serengeti.

Brütend heiß, im wahrsten Sinne des Wortes und die meiste Zeit des Jahres. Geformt und geprägt von Vulkanen, ist dieser Landstrich von bizarrer, wüstenähnlicher Schönheit. Hier der aktive Vulkan Ol Doinyo Lengai, dort der seichte und sodahaltige Lake Natron. Warum um alles in der Welt will ich Sie dahin lotsen?

Wenn die brütende Hitze ab September das Wasserlevel des Sees schrumpfen lässt und sich die Salzkonzentration im Wasser vervielfacht, brauchen Sie keine rosarote Brille: Nicht nur der See färbt sich rosa, seine tierischen Besucher verschmelzen förmlich mit ihm. Hunderttausende Flamingos brüten für etwa einen Monat im See and laben sich an Plankton, Salinenkrebschen und Spirulina-Algen. Für ihre Jäger lebensfeindlich, für die Flamingos ein Segen. Während der Brutzeit und darüber hinaus sind sie hier zu beobachten. Nicht nur für Ornithologen beeindruckend, besonders weil es sich um das letzte, verbleibende Brutgebiet der Flamingos im Rift Valley handelt.

Und abgesehen von den Flamingos? Wahnsinnig beeindruckende Landschaften. Wanderungen, z. B. auf den fast perfekt kegelförmigen Ol Doinyo Lengai, auf den Grabenbruch oder zum Engare-Sero-Wasserfall. Viel weniger Touristen als anderswo im Norden. Maasai-Alltag und -Kultur. Eine paläontologische Sensation, nämlich tausende Jahre alte Homo-Sapiens-Fußabdrücke. Und das eine oder andere Wildtier, mal ein Zebra oder Gnu hier, Giraffen dort.

Mit der Serengeti und Sansibar DAS Aushängeschild Tansanias – erwarten Sie also keinen menschenleeren Gipfel, das schafft nicht einmal der Mount Everest, der bewiesenermaßen technisch anspruchsvollste Berg der Welt.

Denn schwierig ist er ja nicht, der Kilimanjaro. Das ruft viele, auch weniger geübte Bergsteiger auf den Plan. Die größte Herausforderung besteht in der Höhe. Und darin, auf dem höchsten Punkt Afrikas nichts schwindlig zu werden vor lauter Glück.

Sicher, es ist verständlich, dass Sie rauf wollen. Aber bitte nicht über die Routen, die die Massen wählen, allen voran Marangu und Machame. Warum alle hier rauf wollen? Weil die kürzesten Besteigungsrouten die geringsten Kosten verursachen, bei den Eintrittsgebühren, den Tagessätzen für die Begleitmannschaft, der Übernachtung.

Safari Insider bucht ausschließlich die längeren, weniger überlaufenen Routen, wie Lemosho oder Rongai. Mehr Erlebnis für Sie, optimalere Akklimatisierung, mehr Spaß trotz Strapazen. Selbstredend, dass nicht nur Sie, sondern auch Ihre Begleiter am Berg profitieren müssen. Von fairen Löhnen, Gewichtsbeschränkungen, adäquater Ausrüstung, ausreichend Essen und akzeptablen Arbeitsbedingungen. Wir beherzigen die Empfehlungen des nicht-profitorientierten Kilimanjaro Porters Assistance Project (https://kiliporters.org), damit die Begleitmannschaft ihrer Arbeit in Würde nachgehen kann.

Blogbeitrag "Das Schicksal der Kilimanjaro Porters"

Hinter dem Mond. Nicht ganz. Wenigstens hinter dem Berg. Genauer gesagt hinter dem Kilimanjaro liegt der Kratersee, auf der anderen Seite, dort wo der zerfranste Mawenzi vom Dach Afrikas nach unten winkt. Von dieser Seite sehen nur wenige Auserwählte den Kilimanjaro, er sieht ungewöhnlich aus, ist aber trotzdem unübersehbar.

Im azurblauen Wasser spiegeln sich die saftig grünen Wände des Kratersees. Bis zu 90 Meter tief soll er sein, tiefer als der Lake Victoria. Und viel sicherer als jeder afrikanische Binnensee: keine Krokodile, keine Flusspferde und keine Bilharziose. Kanufahren, Wanderungen, Spaziergänge, Vögel beobachten, mit Glück Klippschliefer oder Mangusten beobachten. Vielleicht ertönt des nachts in der Ferne das Kichern von Hyänen? Hier lässt es sich gut ausspannen, ein Buch lesen, den Gedanken nachhängen, Luftschlösser bauen. Alles kann, nichts muss. Weit schauen, bis zum Kili und ins goldbraune Kenia. Es muss nicht immer das Meer sein.

Genau so stellt man sich Afrika vor. Unendliche Weiten. Goldbraune Landschaften. Elefanten zum Abwinken (in den trockenen Monaten). Wuschelige Baobabbäume, Umbrella Trees, die für Afrika typischen ausladenden, niedrigen Bäume, die ihr Blätterdach breit spannen. Malerische Hügelketten an den Rändern, eine Wohltat für die Augen. Mittendrin ein Fluss, der die Tiere in Scharen anzieht. Könnte gar nicht idyllischer sein. Typisch afrikanisch also. Speziell in den Trockenmonaten, also von Juni bis November.

Der Park ist es definitiv wert, länger zu bleiben. Unbedingt mindestens zwei Nächte tiefer im Park empfiehlt Safari Insider. Der Tarangire National wird Ihr Herz im Sturm erobern, ich verspreche es!

Er hat das Zeug dazu, Ihnen die ereignisreichsten Tage Ihrer Tansania-Reise zu bescheren. Vor allem dort, wo die Schnell-mal-reinfahren-Tagesbesucher nicht hinkommen.

Lake Eyasi steht für reizvolle Landschaften, einen leicht alkalischen See im Schatten des Ngorongoro-Hochlandes und für Begegnungen mit Menschen. Leider, nur wenige Gäste erübrigen dafür Zeit und Geld. Andrerseits gut so, denn es ist fraglich, wie die Hadzabe-Buschmänner oder Datooga mit zu viel ausländischer Aufmerksamkeit umgehen.

Traditionell leben die Hadzabe als Jäger und Sammler, ohne Geld, Religion oder Zeitmessung. Sie sammeln Honig und Früchte, jagen Wild und Vögel mit Pfeil und Bogen. Rauchen Cannabis wie Schlote. Kommen ohne Hierarchien aus, haben keine Erziehungsideologien. Einige zogen sich unerreichbar ins Hinterland zurück, andere Familienverbände entschieden sich für Touristen-Dollars. Sie nehmen Besucher mit auf die Jagd und verkaufen Souvenirs. Mit den Datooga, die traditionell dem Schmiedehandwerk nachgehen, teilen sie sich den Lebensraum. Sie liefern den Hadzabe beispielsweise Werkzeug für ihren Alltag.

Wer Interesse am Alltag von unterschiedlichen Ethnien hat, kommt am Lake Eyasi kaum vorbei. Aber Sie fühlen sich unwohl mit dieser Art von Kulturtourismus? Danke für Ihre Sensibilität, doch das internationale Interesse hat das Ansehen der Hadzabe und der Datooga in Tansania gesteigert. Hier hat der Tourismus einiges zum Besseres verändert.

Serengeti und die Große Migration. Man muss sich das einmal vorstellen: Millionen von Tieren laufen jahrein, jahraus im Kreis. Warum sie das tun? Es ist der gedeckte Tisch. Sie folgen einfach immer dem Regen, der für ausreichend Grünzeugs sorgt. Sie fangen im Januar im Süden an, wo sie ihre Jungen in der baumlosen, flachen Ndutu Area zur Welt bringen. Ohne Bäume oder Hügel fühlen sie sich besser vor den hinterhältigen Kamikaze-Angriffe der Raubkatzen geschützt. Sobald die Jungen kräftig genug sind, beginnt die Wanderung. Sie führt über die West- und Nord-Serengeti bis in die Massai Mara. Dort machen sie ab November/Dezember kehrt und laufen zurück in die südliche Serengeti und die Ngorongoro Conservation Area.

Ihr Geheimnis? Sie bewegen sich im Schutz der Gruppe, nutzen Synergien und kommen sich bei den Lieblingsgräsern nicht in die Quere. Beispielsweise markieren die Leittiere der einzelnen Gnu-Gruppen Steine oder Bäume, und bauen sich so ein duftendes Leitsystem durch die Serengeti. Allerdings sehen sie schlecht und verlassen sich auf die Adleraugen der Zebras, die eine Gefahr schon hundert Meter gegen den Wind wittern. Beindruckende Seilschaften und intelligente Kooperationen, darauf basiert diese Massenbewegung. Unfassbar: Es handelt sich um die größte, noch intakte und (noch) nicht von Menschenhand zerstörte Tierwanderung der Welt.

Für Sie ist wichtig zu wissen: 1. Die Camps müssen dem Reisemonat und dem Verlauf der Migration entsprechend gewählt werden. 2. Abseits vom Massentourismus sieht anders aus. Bis auf wenige (exklusive) Ausnahmen dürfen Sie sich keine menschenleere Pisten erwarten. Am besten, Sie stellen sich darauf ein.

Wissen Sie, was im Fußball eine Bank ist? Ein sicheres Ergebnis, ein Tipp, der auf jeden Fall aufgeht. Wie der Manyara National Park. In 99 von 100 Reisen kommt er ins Programm. Warum? Weil er auf dem Weg in die Serengeti direkt an der Straße liegt. Und ein Segen für den Reisepreis ist: Preiswerte Unterkünfte, wenig Kilometer für das Auto, zumindest wenn er auf die „bewährte“ Art und Weise eingebaut wird, nämlich mit Nächtigung außerhalb der Parkgrenzen und Einfahrt über das Gate in Mto wa Mbu.

Oft sind Gäste enttäuscht, dichte Vegetation, wenig Tiere, schmale Pisten, Fahrzeuglawinen, zugewachsene Seeufer. Der eine oder andere hat mal Glück und sieht einen der berühmten Baumlöwen, die auf Bäumen ruhen und oben ihre heilige Ruhe suchen. Reine Glückssache. Mal sieht man welche, mal nicht.

Für Safari Insider ist der Manyara keine Bank, vielmehr ein wackeliger Sessel. Sie müssen sich nicht unbedingt draufsetzen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Park passend sein. Wenn die Zufahrt über das südliche Gate erfolgt. Oder Sie im Park nächtigen. Oder Sie in den interessanten Monaten unterwegs sind. Oder Walking Safaris gewünscht sind. Aber für Nur-mal-schnell-reinfahren-weil-er-bequem-liegt, dafür ist Safari Insider nicht zu haben.

Ostereier suchen. So fühlt es sich die Tierbeobachtung im Saadani National Park an. Ein kleiner, interessanter Park abseits der üblichen Routen direkt am wohlig-warmen Indischen Ozean. Aus der Lage bezieht er seinen größten Reiz. Busch, Wildnis, Strand … und dazwischen das eine oder andere Wildtier.

Kein anderer Park in Tansania erlaubt gleichzeitig Busch-Atmosphäre und Beach Life. Aber lassen wir die Kirche im Dorf. Der Ozean gebärdet sich wild, ohne schützende Korallenbarriere wie auf Sansibar. Sonnenbaden ja, Schwimmen eher nein, Plantschen vielleicht. Der Blick auf das türkisschimmernde Meer entschädigt für vieles. Abwechslung bieten die Landschaften. Savanne hier, Mangroven dort. Goldgelbe Sandstrände mit unendlich vielen Palmen säumen die Küste, Sandbänke entblößen sich bei Ebbe. Salzfelder im Süden, Galeriewälder am Wami River ebendort. Wenn die Saison passt, erleben Sie, wie Schildkröten schlüpfen. Bei ausreichend Zeit könnten Sie eines der benachbarten Dörfer oder historische Ruinen besuchen. Selbst eine Boat Safari auf dem Wami River ist möglich, wo Flusspferde prusten und Krokodile mit weit aufgerissenen Mäulern ihre Körpertemperatur ausgleichen. Langweilig wird es Ihnen im Saadani National Park keinesfalls, wenngleich nicht unbedingt wegen der vielen Tiersichtungen.

Wenn es Geheimtipps in Tansania gibt, dann in dieser Ecke. Geheim im Sinne von kaum an die Bedürfnisse von Gästen angepasst. Und im Sinne von schwierig zu erreichen. Das ist die größte Herausforderung für alle westlichen Landesteile, was ebenso für den Lake Malawi gilt.

Wunderbare Strände und Buchten, zerfurchte Bergrücken dahinter und bis auf die geschäftigen Fischer wenig Verkehr am Strand. Für Individualisten ein Traum, für Verwöhnte und Luxuspüppchen ein No-Go. Je nachdem, wie Sie es betrachten: Zum Glück (oder leider) ist der Lake Malawi nur mittels Straßentransfers erreichbar.

Wer sich die Zeit nimmt und die Komfortherausforderung akzeptiert, beschenkt sich selbst. Mit einem Landstrich, der (fast) unberührt ist. Von Menschen, die vom Tourismus völlig unbeeindruckt, ihrem Tagwerk nachgehen. Von Landschaften, die einen nicht mehr loslassen. Von Eindrücken, die nachhallen. Von vollkommener Entschleunigung ohne Ablenkung und Chichi. Nicht für jeden. Aber jeder Gast, der es hierher schafft, erinnert sich ein Leben lang daran.